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पुर्तगाली नमकीन कॉडफ़िश के प्रति इतने जुनूनी क्यों हैं?

पुर्तगाली नमकीन कॉडफ़िश के प्रति इतने जुनूनी क्यों हैं?

पुर्तगाल आजकल केवल थोड़ी मात्रा में कॉडफिश सालाना पकड़ता है लेकिन बड़ी मात्रा में आयात करता है (विशेषकर नॉर्वे से), कभी-कभी नमकीन, कभी-कभी नहीं।

नमकीन कॉड or बकलहौ पूरे पुर्तगाल में एक बहुत ही आम व्यंजन है और कहा जाता है कि साल के प्रत्येक दिन के लिए कम से कम एक नुस्खा मौजूद है। सुपरमार्केट में भी यह एक बहुत ही आम दृश्य है:


विकिपीडिया से

कॉड और विशेष रूप से नमकीन कॉड खाने का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? और इतना क्यों? स्पैनियार्ड की पसंदीदा मछली आजकल हेक लगती है, पुर्तगाली अभी भी इस मछली की विस्तृत तैयारी के साथ क्यों चिपके रहते हैं?


विकिपीडिया पृष्ठ में आपके लिए थोड़ा सा इतिहास है। याद रखें कि फ्रीजर का आविष्कार सबसे पहले २०वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, इसलिए इससे पहले, नमक एक अत्यधिक महत्वपूर्ण (और महंगी) वस्तु थी। अंतर्देशीय परिवहन के लिए सब कुछ नमकीन होना था। कॉड एक अच्छी मछली है क्योंकि यह दुबली है - वसा बासी हो जाएगी। हालांकि उत्तरी यूरोप में, हंसा ने नमकीन हेरिंग (जो सैल्मन के रूप में वसा के बारे में है) के साथ बहुत अधिक कारोबार किया, लेकिन बैरल में।

इसके अलावा, निश्चित रूप से, यूरोप में कैथोलिकों को शुक्रवार को मांस खाने की अनुमति नहीं थी।

क्यों वे अभी भी इसके साथ चिपके रहते हैं, मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं कि उन्हें वर्षों से इसका स्वाद मिल गया है!

(मेरी जानकारी का स्रोत मार्क कुर्लांस्की की किताब है नमक: एक विश्व इतिहास, जिसकी मैं सिफारिश कर सकता हूं। उन्होंने कॉड की एक किताब (वास्तव में एक जीवनी, जैसा कि वह इसे कहते हैं) भी लिखी है, जिसका शीर्षक है ... सीओडी.)

1700 के दशक में न्यूफ़ाउंडलैंड में नमकीन कॉड।


खुद पुर्तगाली होने के नाते, इतिहास के पाठों और लोकप्रिय ज्ञान से हमने जो सीखा है, उसका जवाब मैं स्मृति से दे सकता हूं।

समुद्री संचालित देश में रहते हुए, पुर्तगाली लोग हमेशा बड़ी मात्रा में मछलियों का सेवन करते थे। ध्यान रखें कि अधिकांश तटीय मछली पकड़ने को छोटे आकार के नमूनों तक सीमित रखा गया है - बड़े नमूने अधिक महंगे थे; और बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए, आपको तट से और दूर जाना होगा। यदि आप बहुत दूर यात्रा करते हैं, तो आपको वापसी यात्रा के दौरान मछली को संरक्षित करने की आवश्यकता है। मछली को संरक्षित करने के लिए उस समय नमकीन बनाना सबसे आम तरीका था।

कॉड दो प्रमुख बिंदुओं में विशेष था:

  • यह एक बड़ी मछली थी जिसे बड़ी संख्या में पकड़ा जा सकता था। लगभग २०वीं शताब्दी के अंत तक कॉड बहुतायत से था और उत्तरी अटलांटिक में बड़ी कॉड मत्स्य पालन थे। इस प्रकार, कॉड एक ऐसी मछली थी जो बहुत से लोगों को खिला सकती थी और आसानी से सस्ती थी।
  • नमकीन कॉड अन्य नमकीन मछली प्रजातियों की तुलना में स्वादिष्ट होती है जिन्हें उसी क्षेत्र में पकड़ा जा सकता है। कॉड को अपने मुख्य फोकस के रूप में बदलने से पहले पुर्तगालियों ने कई अन्य प्रजातियों को सुखाया और नमकीन किया। १५वीं शताब्दी में न्यूफ़ाउंडलैंड के निकट बड़े कॉड मत्स्य क्षेत्रों की खोज मुख्य मोड़ थी। आने वाली शताब्दियों में यह पुर्तगाली मछुआरों का मुख्य मछली पकड़ने का क्षेत्र बन गया।

समय के साथ, कॉड खाना पुर्तगाली जीवन शैली का हिस्सा बन गया। पुर्तगाल में नमकीन कॉडफिश तैयार करने के सैकड़ों - शायद हजारों - अलग-अलग तरीके हैं। अधिकांश पुर्तगाली लोगों को इसे बहुत कम उम्र से खाने की आदत होती है। उदाहरण के लिए, अधिकांश पुर्तगाली क्षेत्रों में यह पारंपरिक क्रिसमस की पूर्व संध्या का मुख्य व्यंजन है। पुर्तगाली लोग इसे एक सांस्कृतिक बयान पर विचार करने के रूप में लेते हैं - का हिस्सा पुर्तगाली होने के नाते नियमित रूप से कॉडफिश पसंद कर रहा है और खा रहा है।

20वीं सदी के साथ नए अंतरराष्ट्रीय कानून आए और अधिकांश पुर्तगाली मछुआरों को मछली पकड़ने के पारंपरिक क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया गया। पुर्तगाल आजकल ज्यादातर मांगों को पूरा करने के लिए नॉर्वेजियन और आइसलैंडिक कॉडफिश पर निर्भर है। कॉड २१वीं सदी के मोड़ पर एक लक्जरी व्यंजन बन गया, जो अब कुछ महंगा है (लेकिन निषेधात्मक नहीं)। इसके अलावा, अधिक मछली पकड़ने और बुरी प्रथाओं के कारण अधिकांश कॉड फिशिंग क्षेत्र समाप्त हो गए, इस प्रकार कीमतों में भी वृद्धि हुई। हालाँकि, यह अभी भी पुर्तगाली सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है।


बहुत भावुक ग्रीक के जवाब के रूप में: आप कॉड से प्यार कर सकते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति, हम दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा खाते हैं। मीलों तक। इसलिए हमसे तुलना करने की कोशिश न करें। बस मत करो।

उस सज्जन के जवाब के रूप में जो सोचता है कि परंपरा "दरवाजे से बाहर" जा रही है: आप वास्तव में किसके साथ सामाजिककरण कर रहे हैं ?? मातृसत्ता जो अपना कॉड नहीं खाते हैं? छोटे लोग जो वास्तव में इसे तब तक नहीं खाते जब तक कि परंपरा के लिए नहीं? क्या आप विक्षिप्त हैं ?? हर कोई इसे प्यार करता है। युवा एवं वृद्ध। आपको बस एक अजीब अनुभव हुआ। माफ़ करना। बिल्कुल सामान्य नहीं। हमारे कॉड खाने की आदतों के बारे में आपका खाता पूरी तरह से गलत है और आप उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं।

बहुत आश्चर्यचकित सज्जन के उत्तर के रूप में जो सोचते हैं कि हमें स्पेनियों के रूप में करना चाहिए और सिर्फ हेक खाना चाहिए: हम हेक, और ग्रूपर, और सार्डिन, और कई अन्य प्रकार की मछली खाते हैं। ताज़ा। ज्यादातर स्टेक में (इतना अधिक नहीं, जैसा कि हम मछली की हड्डियों को हटाने की कला सीखते हैं जब हम लगभग 5 या 6 वर्ष के होते हैं, और हम उबली हुई मछली से प्यार करते हैं - जो हड्डियों के साथ अपना आकार बेहतर रखती है)। और हम उनसे प्यार करते हैं!

हालांकि, कॉड को नमकीन बनाने की प्रक्रिया इसे एक बहुत ही खास स्वाद प्रदान करती है। प्रत्येक परत के बीच बहुत पतले बलगम (क्षमा करें) के समान एक अद्भुत प्राकृतिक स्नेहक के साथ इसे छोड़ने का उल्लेख नहीं है - इस प्रकार कॉड के आकार का महत्व। बड़े, बड़े स्टेक, गुच्छे के बीच अधिक स्नेहन, जो कॉड को मुंह में डालने के लिए स्वर्गीय बनाता है। और गुच्छे रह गए हैं ... दृढ़, ताजी मछली की तरह नहीं जो सिर्फ आपके कांटे के नीचे बिखर जाती है। जो इसे कई सैकड़ों व्यंजनों में हेरफेर करने के लिए आदर्श मछली बनाता है जो पूरे स्टेक से नहीं बनते हैं।

यह समझाना मुश्किल है, लेकिन हम पागल नहीं हैं - हम विदेशों से मछली आयात करते हैं, और इसके लिए अच्छा पैसा देते हैं - लेकिन इसके अच्छे कारण हैं। मुझे लगता है कि आप इसे केवल तभी समझ सकते हैं जब आपके सामने कॉड का एक सुंदर टुकड़ा हो, जो सबसे अच्छा पुर्तगाली जैतून का तेल, जैतून, प्याज, बे और अंत में टमाटर या अन्य अतिरिक्त के साथ पकाया जाता है। केवल एक चीज है जो कभी खराब नहीं हो सकती: राजसी लहसुन। इसके बिना, कोई भी कॉड रेसिपी आपके मुंह में कभी स्वर्गीय संगीत कार्यक्रम में नहीं आएगी।

आशा है कि यह कॉड के प्रति हमारे जुनून को समझने में मददगार था। हमारे पास एक बहुत समृद्ध पाक परंपरा है, बहुत अच्छे रसोइया हैं और खाने के लिए प्यार करते हैं - इसलिए, मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि अगर हम मुसीबत में जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से इसके लायक है। :-)


२०वीं सदी के अंत तक स्पेन और पुर्तगाल में एकमात्र ऐसी मछली जिसे बहुत से लोग जानते थे, वह थी कॉड। नमकीन, इसे खच्चरों में पेडलरों द्वारा ले जाया जाता था और दुकानों में लटका दिया जाता था, ठीक हैम द्वारा, जहां जरूरत पड़ने पर यह महीनों तक रह सकता था। इसने नमकीन कॉड सलाद (नारंगी, जैतून और प्याज के साथ) सहित कई अलग-अलग व्यंजनों को रास्ता दिया, जिसे हम अभी भी ग्रेनेडा में चखते हैं, उदाहरण के लिए (जो समुद्र से इतनी दूर नहीं है, लेकिन मछली को रोजाना नहीं ले जाया जा सकता है। तट जब तक ऐसा करने के लिए एक उचित सड़क नहीं थी)।


आजकल पुर्तगाल में नमकीन कॉडफिश की खपत का इतिहास नॉर्वे वाइकिंग्स द्वारा IX-Xth सदियों के दौरान जाहिरा तौर पर पेश किया गया था। उत्तरी पुर्तगाल में विला डो कोंडे एक वाइकिंग उपनिवेश था और यहीं से नॉर्वेजियन समुद्रों में पहली कॉड मत्स्य पालन की स्थापना की गई थी।

नमक द्वारा मछली के संरक्षण के लिए यह तकनीक लंबे समय से स्कैंडिनेवियाई लोगों द्वारा अटलांटिक और रूस के माध्यम से अपनी यात्राओं में खोजों, हमले और वाणिज्य के लिए उपयोग की गई थी। लगभग 500 साल बाद हमने अपनी खोजों के युग में इसी नमकीन मछली का इस्तेमाल किया। नमकीन कॉड XIXth और XXth सदी में बहुत लोकप्रिय हो गया क्योंकि हम बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने के लिए नॉर्वे और टेरा नोवा गए थे। आज हमें इसे आयात करना पड़ रहा है क्योंकि उन प्रादेशिक जल के मालिक मछली पकड़ना पसंद करते हैं और हमें मछली पकड़ने के प्राधिकरण बेचने के बजाय इसे बेचते हैं।


रोड ट्रिप: केप कॉड, मैसाचुसेट्स

विंटेज केप कॉड के आसपास एक क्लैम झोंपड़ी से दूसरे तक जाने के लिए अपना समय निकालें।

मैसाचुसेट्स के विंटेज केप कॉड के चारों ओर एक ड्राइव समुद्र तटों के मील, आराम से रिसॉर्ट कस्बों और हां, लॉबस्टर और क्लैम शेक्स की सेवा करता है।

न्यू इंग्लैंड तट के चारों ओर टोपी हैं, लेकिन जब कोई "केप" की बात करता है, तो अर्थ तुरंत स्पष्ट होता है। यह ड्राइव लगभग सभी केप कॉड में ले जाती है: खाड़ी के किनारे के शांत गाँव, बाहरी केप के राष्ट्रीय समुद्र तट के सुंदर उजाड़ ड्यूनलैंड, जीवंत प्रोविंसटाउन, और व्यस्त रिसॉर्ट जो नान्टाकेट साउंड का सामना करते हैं।


पुर्तगाल में बाइकर्सकॉट और जैमिकिन्स 2010/2011

सुबह उज्ज्वल और बेहद जल्दी हुई। सौभाग्य से, हमारा स्टाइलिश कमरा इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट ब्लाइंड्स से सुसज्जित है, इसलिए हम प्रकृति के इस आश्चर्य से चूक गए, बजाय इसके कि हम सो गए जो शायद बहुत अच्छा हैंगओवर होता। वास्तव में, अगर सच कहा जाए, तो मुझे संदेह है कि भोर एक उज्ज्वल * डिंग * की तुलना में अधिक गीले घोल के साथ आई होगी - बारिश वापस आ गई थी और बादल काले थे और हुडी पहने बड़े पुरुषों के एक समूह के रूप में खतरनाक थे। पैसे का सूट पहने एक आदमी के लिए एक अपरिचित शहर में रात में एक अनजान गली का अंत (विश्वसनीय के दायरे से परे रूपकों का विस्तार करने की मेरी क्षमता मुझे चकित करती है)।
हमारे सुबह के स्नान के बाद, हमने मेट्रो स्टेशन की अपेक्षा की तुलना में अधिक तेजी से अपना रास्ता बना लिया, और वहां से टेरेरियो डो पा & # २३१ओ ​​स्टेशन तक। यह बड़ी पहाड़ियों और सीढ़ियों के ऊपर और नीचे चलने के एक दिन के लिए सेटिंग-ऑफ पॉइंट होगा – हम अल्फामा पड़ोस का पता लगाने के लिए रवाना हुए थे – शहर का पहाड़ी हिस्सा जो १७५५ के भूकंप में विनाश से बच गया था, जो कि सबसे अधिक समतल था शहर का।

हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, या मेरी सुबह की कॉफी भी नहीं थी, इसलिए हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण मिशन पास्ता स्टोर ढूंढना था (वे वास्तव में पास्ता नहीं बेचते हैं, हालांकि पेस्ट्री की दुकान के लिए पुर्तगाली- पेस्टेलरिया- ऐसा लगता है कि इसका मतलब होना चाहिए पास्ता स्टोर, इसलिए जिसे हम उन्हें कहते हैं – जब हम पहली बार पहुंचे तो बहुत भ्रम हुआ क्योंकि मैं यह पता नहीं लगा सका कि एक गैर-इतालवी शहर में इतनी सारी पास्ता दुकानें क्यों होनी चाहिए। ) हमें बड़े गिरजाघर के ठीक नीचे एक जगह मिली जिसे अजीब तरह से Sé कहा जाता है – मैंने एक बन में एक लट्टे और एक सॉसेज का आदेश दिया, और जेमी एक पालक चीज़ और एक लट्टे के लिए भी गया।

यात्रा करते समय मुझे हमेशा भ्रमित करने वाली चीजों में से एक भोजन के लिए भुगतान करने की प्रक्रिया है (रेस्तरां में नहीं, यह वास्तव में नहीं बदलता है)। लंदन में, पब, कॉफी की दुकानों और अन्य सभी जगहों पर नियम यह है कि आप खाने या पीने से पहले भुगतान करते हैं। पुर्तगाल में, कॉफी की दुकानों पर भी ऐसा लगता है कि आप खाते-पीते हैं, फिर बाद में भुगतान करते हैं। जैसा कि वे कहते हैं, अपवाद नियम को साबित करता है, और यह विशेष पास्ता की दुकान अपवाद थी। हमने आदेश दिया, अनुरोधित कॉफी और स्नैक्स प्राप्त किए, और बैठकर खाने चले गए। इस बीच, कतार काफी बड़ी हो गई और कर्मचारी सभी विभिन्न ग्राहकों की सेवा में बहुत व्यस्त थे। जब हम समाप्त कर चुके थे, हम बड़ी कतार में शामिल हो गए और पता चला कि हमें शायद शुरुआत में भुगतान करना चाहिए था, क्योंकि हर कोई बहुत उलझन में लग रहा था कि हमने वास्तव में ऐसा क्यों नहीं किया था, और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में हमेशा के लिए लग गया जिसे हम कर सकते थे पैसे दीजिये।

इस अशुभ शुरुआत से ही हमें अच्छे दिन का इंतजार था। हम पहाड़ी पर चढ़ गए, Sé कैथेड्रल पर एक त्वरित नज़र डाली, और फिर कुछ फ़ोटो लेने के लिए एक अच्छे दृष्टिकोण तक आगे बढ़ते रहे। अल्फामा के शीर्ष पर दृश्य काफी सुंदर है और लिस्बन पर बहुत अच्छा दृश्य प्रस्तुत करता है। इस बिंदु पर फिर से बूंदा बांदी शुरू हो गई, इसलिए हम पहाड़ी से नीचे की ओर चल पड़े ताकि आने वाली बारिश से आश्रय लेने के लिए कहीं और ढूंढ सकें (हमने कल अपना सबक सीखा)। हमने एक ट्राम शेल्टर में शरण ली और इंतजार किया कि क्या हल्की बूंदाबांदी हुई।

जिन कारणों से अब हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, हमने महसूस किया कि आने वाले अगले ट्राम पर जाना एक अच्छा विचार होगा, इस तथ्य के बावजूद कि यह पूरी तरह से गलत तरीके से जा रहा था। दिन के लिए हमारी योजनाओं को देखते हुए, हम यह तय करने से पहले एक पड़ाव गए कि पहाड़ी के नीचे जाना उल्टा था। हम ट्राम से उतरे और अपने कदमों को उसी खूनी पहाड़ी से दृष्टिकोण तक वापस ले गए, जहां हम बाएं मुड़े और पहाड़ी के शीर्ष पर महल पाया। हमें एक वाइन बार भी मिला, जिसके बारे में जेमी ने महल के ठीक नीचे सुना था, और महसूस किया कि यह एक पेय और दोपहर के भोजन का समय था।

वाइन बार डू कैस्टेलो में हम लगभग एकमात्र लोग थे जब हम पहली बार पहुंचे, और मालिक के साथ एक उत्कृष्ट बातचीत की कि हम किस वाइन का आनंद ले सकते हैं। उन्होंने हमें दो उत्कृष्ट और बहुत उदार पहले गिलास दिए, मुझे पुर्तगालियों की प्रवृत्ति पसंद है कि वे वाइन ग्लास को उनके उचित स्तर तक भरने की आवश्यकता महसूस करें, बल्कि यह कि ब्रिटिश प्रवृत्ति एक सटीक और विशिष्ट पूर्व-निर्धारित मात्रा को मापने की है। हमने क्षेत्रीय ब्लैक पोर्क उत्पादों और पुर्तगाली चीज़ों की एक प्लेट भी ऑर्डर की।

हमने अपने लिए 15 साल पुराने बंदरगाह सहित कई अलग-अलग वाइन की कोशिश करते हुए कुछ घंटों का आनंद लिया। बहुत जोर से और जाहिरा तौर पर बेहद अमीर फ्रांसीसी लोगों के एक बड़े समूह द्वारा बार पर आक्रमण हमारी आत्माओं को भी कम नहीं कर सका। हमारे ज्यादातर तरल दोपहर के भोजन के बाद, हम युद्ध के चारों ओर घूमने और अधिक तस्वीरें लेने के लिए महल के बजाय अस्थिर रूप से पीछे हट गए।

मुझे ईमानदार होना होगा – यूरोप के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न महलों का दौरा करने के बाद, वे सभी एक जैसे दिखने लगते हैं। ऊँची दीवारें, खड़ी सीढ़ियाँ, शानदार नज़ारे क्योंकि वे सबसे ऊँची खूनी पहाड़ी को खोजने के लिए जुनूनी लग रहे थे, जिसके ऊपर वे दिलचस्प चीजें बना सकते थे। हमने थोड़ी देर के लिए चारों ओर देखा और यह तय करने से पहले कि इसे एक दिन बुलाने का समय आ गया है, बड़ी संख्या में शॉट लिए। हम वापस पहाड़ी पर चले गए, लेकिन बहुत चतुर होने के कारण, हमने जो रास्ता अपनाया था, उससे नीचे हमने एक अलग रास्ता चुना, ताकि हम और अधिक क्षेत्र देख सकें।

हम लगभग तुरंत ही काफी हद तक खो गए। यह वास्तव में हमारे पक्ष में काम किया, क्योंकि हमें एक स्थानीय छोटी दुकान मिली जो शराब (अन्य चीजों के साथ) बेचती थी, और फिर और भी बेहतर, हमारे पैरों को आराम करने और स्वस्थ होने के लिए एक गैर-पर्यटक छोटी बार। एक लीटर बीयर और दो गिलास वाइन बाद में, वे बंद करना चाहते थे, क्योंकि नए साल की पूर्व संध्या पर काफी देर हो रही थी, इसलिए हम चले गए। अल्फामा में सामान्य नियम जाहिरा तौर पर है जब संदेह में, नीचे जाओ (हर समय एक अच्छा नियम जो मैंने सोचा होगा), इसलिए हमें निकटतम पहाड़ी सड़क मिली और हम नीचे चले गए।

समय के साथ, इस डाउनहिल थ्योरी का पालन करते हुए, हम मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे और वहां से हम अपने नए साल के खाने से पहले थोड़ा तरोताजा होने के लिए होटल में वापस आ गए।

जेमी को एक अनुशंसित रेस्तरां मिला था जो मार्कु के डी पोम्बोल स्टेशन से केवल दो ब्लॉक की दूरी पर निकला, जो मेट्रो पर हमसे सिर्फ एक स्टेशन है। बोक्का - http://www.bocca.pt/ बेशक, यह एक खूनी महान पहाड़ी है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां के आसपास उम्मीद की जा रही है। हम १० मिनट पहले ८:५० पर कुछ हद तक आशंकित थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रगति में ले लिया और हमें बिल्कुल भी खड़े किए बिना हमें तुरंत बैठा दिया।

रात का खाना बहुत अच्छा था, हालांकि कुछ व्यंजनों ने अपनी छाप छोड़ी। हमारे पास वाइन पेयरिंग भी थी जो पेश की गई थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कर्मचारियों पर एक उचित सोमेलियर नहीं था, क्योंकि वाइन कुछ अजीब विकल्पों की तरह लग रही थी, सबसे अजीब एक हल्का और खट्टे सफेद रंग का पोर्क गाल के साथ जोड़ा गया था। आलू के सूप में रेड वाइन। बहुत अजीब।

उन्हें समय के साथ भी कुछ परेशानी थी – इसे नए साल की पूर्व संध्या पर रात के खाने के रूप में विज्ञापित किया गया था, शैंपेन के साथ आधी रात को परोसा जाना था, हालांकि हमें रात 11 बजे के बाद ही किया गया था। हमने पूछा कि क्या हम अपना शैंपेन ले सकते हैं और जल्दी भुगतान कर सकते हैं, जैसा कि हमने सोचा था कि हम इसे नए साल को देखने के लिए सेंट्रल लिस्बन में बना सकते हैं। अपने श्रेय के लिए, उन्होंने न केवल हमें जल्दी भुगतान करने की अनुमति दी, बल्कि हमें आधी बोतल दी। शैंपेन जो हमें आधी रात को अपने साथ ले जाने के लिए थी – अगर आप मुझसे पूछें तो शानदार सेवा।

जब तक हमने यह सब व्यवस्थित किया और बिल का भुगतान किया, तब तक 11:30 बज चुके थे, इसलिए हम मेट्रो स्टेशन पर वापस महान खूनी पहाड़ी से नीचे उतरे, और आने वाली पहली ट्रेन में सवार हो गए। मैं आपको बता सकता हूं कि लिस्बनियों के पास भीड़-भाड़ वाली मेट्रो ट्रेनों के बारे में जानने के लिए कुछ है, क्योंकि यह लंदन के भीड़-भाड़ वाले घंटों के मानकों के अनुसार बिल्कुल भी व्यस्त नहीं था – मैं अभी भी उदाहरण के लिए सांस ले सकता था।

हम अंततः टेरेइरो डो पा&#२३१ओ स्टेशन पहुंचे और बाकी सभी के साथ सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। मध्यरात्रि के लिए अंतिम उलटी गिनती देखने के लिए हमने समय पर प्रा'२३१ए डू कॉम&#२३३आरसीओ में जगह बनाई। लिस्बन का केंद्र आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले लिस्बनियाई लोगों से भरा हुआ था। हमने अपना स्थान वर्ग के केंद्र के जितना करीब प्राप्त किया और वर्ष के अंतिम मिनटों के लिए लिस्बन के बाकी हिस्सों के साथ इंतजार किया।

उलटी गिनती शुरू हुई, और हवा बिजली थी। आधी रात आ गई, और उत्सव वास्तव में शुरू हुआ। हर तरफ से चिल्लाना और चिल्लाना, वक्ताओं से संगीत की बौछार, और उत्सव की आतिशबाजी का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन शहर में कम से कम दस मिनट तक चलता रहा। मैंने लोगों का इतना खुशहाल समूह कभी नहीं देखा, हर कोई मुस्कुराते हुए, गले मिले, इसकी गंध से बहुत सारे बर्तन धूम्रपान, शैंपेन, गायन, नृत्य। नए साल में बजने का एक शानदार तरीका।

जेमी ने कुछ भोलेपन से सोचा था कि हम मेट्रो को घर वापस ले जा सकते हैं, या कम से कम एक बस पकड़ सकते हैं। मूर्ख लड़की। हम भीड़ के साथ शहर के बीचों-बीच चल रहे थे, जयकारे लगा रहे थे और हंस रहे थे। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि हमें वापस होटल जाना होगा, जो इतनी बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि यह केवल दो या तीन किलोमीटर की दूरी पर है, सिवाय इसके कि हम थोड़े नशे में थे और आईटी पूरी तरह से खूनी था ! इस शहर में सब कुछ पहाड़ी पर क्यों है?

एक थका देने वाले घंटे के बाद हम वापस शेरेटन पहुंचे। हमने वास्तव में बकवास शैंपेन की एक अंतिम बोतल पॉप की और शाम के लिए बस गए। हो सकता है कि जिस तरह से हम आम तौर पर अपने नए साल की पूर्व संध्या बिताते हैं, लेकिन सबसे अच्छे में से एक जो मुझे याद है।

आशा है कि आप अभी भी हमारे साथ हैं।

छठे दिन – मांस आधी रात को पसीना (1 जनवरी, 2011)

हो सकता है कि दिन उज्ज्वल हो या अन्यथा, कोई रास्ता नहीं था जिसे हम आज सुबह देखने जा रहे थे। हमने वास्तव में 3 बजे के बाद तक रोशनी नहीं बुझाई, और 9 बजे उठने के लिए बहुत जल्दी थी, इसलिए हम 11:30 बजे तक सो गए। इस विस्तारित लेट-इन के बावजूद, हम में से कोई भी होटल छोड़ने के बाद विशेष रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए हमारा पहला मिशन (जैसा कि कई सुबह होता है) पहले पास्ता की दुकान पर कॉफी और पेस्ट्री था जो हमें मिल सकता था (पांचवें दिन देखें) स्पष्टीकरण)।

ट्रांजिट के लिए अपना डे पास खरीदने में बहुत भ्रम और घबराहट के बाद (उन्होंने 1 जनवरी के लिए दरें बढ़ा दीं, हमने इसके लिए योजना नहीं बनाई और पर्याप्त बदलाव नहीं किया, सूचना-बूथ लड़की जानकारीपूर्ण थी लेकिन विशेष रूप से सहायक नहीं थी क्योंकि वह कर सकती थी) ८२१७ टी ब्रेक ए बीस) हमें अपनी बस मिल गई और हम अपने प्राथमिक उद्देश्य (कॉफी और मिठाई) को पूरा करने के लिए शहर गए।

ऐसा लग रहा था, हमारे लिए बहुत निराशा की बात है कि लिस्बन के अधिकांश हिस्से में भी देर रात हो गई थी क्योंकि लगभग कुछ भी खुला नहीं था। हम रेस्टॉराडोरेस में बस से उतर गए और एक भी कैफे या पास्ता की दुकान को खोले बिना बैक्सो-चाइडो तक सभी तरह से चले गए।अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक, विशेष रूप से हैंगओवर-संचालित-कैफीन-वंचित सिरदर्द की विशालता को देखते हुए मैं काम कर रहा था।

हम अंततः, सुनसान सड़कों और गलियों (जिनमें से सभी पहाड़ी थे) में बहुत भटकने के बाद, विकल्पों पर विचार करने के लिए एक ट्राम आश्रय में रुक गए। जैसे ही हम इंतजार कर रहे थे, एक अविश्वसनीय रूप से पूर्ण ट्राम आ गई, जो पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी। उन चीजों की हमारी सूची में नहीं जो हम करना चाहते थे। अजीब तरह से, हालांकि, इसके ठीक पीछे लगभग पूरी तरह से खाली था, इसलिए हम उस पर चढ़ गए और एक सीट प्राप्त कर ली।

हमने ट्राम को शुरू करने से पहले जितना हो सके ले जाने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि यह कहाँ गया और अगर वहाँ कुछ भी खुला था। हम 28 वें नंबर पर थे, जो अल्फामा में पहाड़ी के ऊपर जाता है, ठीक उसी जगह जहां हम कल थे। किसी कारण से, वहां पर काफी कुछ खुला और हलचल भरा था – मुझे लगता है कि लिस्बन में कुछ लोगों को खोलने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त पर्यटक हैं, यहां तक ​​​​कि नए साल के दिन भी।

हम 28 पर रुके थे जब तक कि यह ग्राका में समाप्त नहीं हो गया, अल्फामा के पीछे ज्यादातर आवासीय पड़ोस जहां बहुत से पर्यटक भटकते नहीं हैं। हमें पास्ता की एक दुकान मिली, लेकिन जाहिर तौर पर वह दोपहर के भोजन के लिए बंद थी। हम अल्फामा की ओर वापस चले गए, रास्ते में हर रेस्तरां के दरवाजे को देखने के लिए यह देखने के लिए कि क्या हमें कुछ ऐसा मिल सकता है जो विशेष रूप से नमक कॉड की पेशकश नहीं करता है – ईमानदार होने के लिए बहुत भाग्य नहीं है। हम कास्टेलो के प्रवेश द्वार के ठीक नीचे एक शर्मनाक नफ़ टूरिस्ट कैफे में समाप्त हुए, जहाँ मेरे पास एक हैमबर्गर और कोक था, जो मेरे अपने डरावनेपन के लिए था।

दोपहर का भोजन समाप्त हो गया, हम फिर से पहाड़ी से नीचे चले गए (अल्फामा में नियम के अनुसार), फोटोग्राफिक अवसरों और संभवतः कुछ शराब की तलाश में। हम शाम के लिए तरल आपूर्ति खरीदने के लिए एक किण्वित अंगूर सुपरस्टोर भाग में रुक गए, और अंततः सांता जस्टा एलेवेटर (बैक्सा में विशाल प्रसिद्ध लिफ्ट, जो कि कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, जहां तक ​​​​मैं अन्य को बता सकता हूं) के आधार पर समाप्त हो गया। एक पर्यटक ड्रा के रूप में)।

कतार विशाल थी, इसलिए हम ऊपर से आगे बढ़ने के लिए पहाड़ी के ऊपर और ऊपर चले गए (यह पिछली सड़कों में से एक से जुड़ता है और यदि आपके पास एक दिन का ट्रांजिट पास है, तो एक घंटे के लिए कतार में खड़े होने का कोई मतलब नहीं है)।

दृश्य शानदार थे, और पूरी बात नाटकीय रूप से विकट और पुरानी थी, जो उत्कृष्ट थी – वास्तव में असुरक्षित हुए बिना एड्रेनालाईन का थोड़ा झटका देने के लिए पर्याप्त थी। बीस मिनट या तो शहर की बहुत ऊंची तस्वीरें लेते हुए, और हम झुलस गए थे, मैं आपको बता सकता हूं।

हमें नीचे (रुआ Áurea) पैदल चलने वाली सड़कों में से एक पर एक खुला स्ट्रीट कैफे मिला और किनारे को हटाने के लिए 1.5 लीटर पानी और एक लीटर लाल सांगरिया का आदेश दिया। हमारे पास स्थानीय लोगों को देखने का एक उत्कृष्ट समय था और इसलिए स्थानीय लोग सड़क पर इधर-उधर भटकते नहीं थे – ऐसा लगता है कि कई लोग सैर के लिए अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। यह चल रहा था, इसलिए हमने होटल में थोड़ा आराम करने और रात के खाने से पहले कुछ तस्वीरें साफ करने का फैसला किया। हमने जो शराब की बोतल खरीदी है, वह इसके काम आई।

आखिरकार, हमने तय किया कि यह रात के खाने का समय है। हमें सड़क के ठीक नीचे एक ब्राज़ीलियाई रॉड का 237zio स्थान मिला, जिसका नाम “Costellao Gaúcho” था, जो बहुत बुरा नहीं लग रहा था। हम अंदर गए और एक ऐसे शहर में एक रेस्तरां के लिए सबसे अच्छे संकेतों में से एक द्वारा स्वागत किया गया जहां अंग्रेजी मूल भाषा नहीं है – लगभग कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता था।

रॉड का एक प्रकार का ब्राजीलियाई मांस रेस्तरां है जहां सलाद बार बुफे होता है, और सर्वर मांस के विशाल रोटिसरी स्केवर्स के साथ घूमते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके स्ट्रिप्स को काटते हैं। एक निर्धारित शुल्क के लिए, आप जितना चाहें उतना कम या ज्यादा खा सकते हैं।

हमारे पास मेनू पर सबसे सस्ता विकल्प था – मिनी रॉडízio केवल 󌌼 प्रत्येक के लिए, जिसके परिणामस्वरूप एक गधे का गला घोंटने के लिए पर्याप्त मांस था। फुल-ऑन मीट कोमा। हमारे पास कुछ अलग-अलग प्रकार के स्टेक, ब्राज़ीलियाई रोस्ट बीफ़, कुछ प्रकार के पोर्क, चिकन, सॉसेज, पके हुए अनानास, गहरे तले हुए केले थे। पैसे के लिए बिल्कुल शानदार और बेतुका अच्छा मूल्य – सभी मीट उत्कृष्ट थे और बुफे सलाद बार भी बहुत खराब नहीं था।
भरपेट से थोड़ा ज्यादा खाने के बाद हमने हार मान ली और कीमत चुकाई। हम होटल में वापस आ गए, इस बात की भी परवाह नहीं की कि हम पूरी तरह से शराब से बाहर हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को उस मांस की भारी मात्रा में खेद है जो हमने खाया।

हाय स्कॉट, हाय जेमी,
मुझे इस सूत्र पर वापस आने में कुछ दिन लगे हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह शानदार है! आप एक अद्भुत लेखक हैं और यह तथ्य कि हम हाल ही में लिस्बन में थे, वास्तव में यह मेरे लिए जीवंत हो गया।

एसओ हाय कहते हैं। आप वापस लंदन कब जा रहे हैं?

आप इतना अच्छा लिखते हैं, पढ़ना मजेदार है, हालांकि मुझे खुशी है कि मैं ठंडे पुराने यूरोप में नहीं हूं! हम सिंट्रा में डूब गए, कोट या छतरियां नहीं लीं - गूंगा निर्णय।

जीटीजी - रविवार को वापस लंदन में - फिर सोमवार को काम पर वापस। मैं अभी भी वापस जाने से पहले एक बड़ी लॉटरी जीत की उम्मीद कर रहा हूं ताकि मुझे फिर कभी काम न करना पड़े! कृपया अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों को मेरे लिए पार रखें हाहाहा!

Kay - यह वास्तव में लंदन की तुलना में यहाँ बहुत गर्म है! लेकिन मुझे लगता है कि आप कहां हैं इसकी तुलना में नहीं !!

सिंट्रा में आवास बहुत अच्छा था। बुनियादी, लेकिन अच्छा। वे 4-6 यूरो में अच्छी वाइन और ब्रेकी भी बेचते हैं। जाहिरा तौर पर ठहरने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उनके पास एक पूर्ण रेस्तरां न हो, नाश्ते को शामिल करने की अनुमति नहीं है।

मुझे लगता है कि बिना कार के सिंट्रा में 2-3 रातें बहुत अच्छी होंगी। आप एक दिन Cascais/Estoril (समुद्र के किनारे) के लिए बस ले सकते हैं, और पेना पैलेस और मूरिश महल भी एक दिन के लायक हैं।

लिस्बन भी बहुत अच्छा था और हमने 5 रातें बिताईं। मेरा मानना ​​है कि अगर आप बिना कार के ब्रेक चाहते हैं तो आप एवोरा और ओबिडोस के लिए भी बस यात्रा कर सकते हैं।

पहाड़ी के लिए के रूप में। इसकी एक पहाड़ी। और छोटा नहीं। मैं अक्टूबर 2009 में अपनी माँ और उसकी सहेली (वे दोनों 60 वर्ष के हैं) के साथ वहाँ थी और हम फुसफुसा रहे थे। मेरे पति कहते हैं कि अगर आपको घुटने की समस्या है तो ढलान वाला हिस्सा उन पर सख्त हो सकता है। सिंट्रा और लिस्बन दोनों ही बहुत पहाड़ी हैं। कम से कम लिस्बन में आपको ऊपर और नीचे ले जाने के लिए ट्राम हैं। यह नहीं कह रहा कि आप इसे नहीं कर सकते, लेकिन यह आवास से सिंट्रा के ऐतिहासिक केंद्र तक 5-10 मिनट की चढ़ाई पर अच्छा है।

उम्मीद है ये मदद करेगा! अपनी यात्रा का आनंद लें!
जे

सातवें दिन – क्या दृश्य है (घने कोहरे को छोड़कर) (2 जनवरी, 2011)

मांस के पसीने की एक रात जीवित रहने के बाद, हम थोड़ा सुस्त महसूस कर रहे थे। हमने इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट ब्लाइंड को यह देखने के लिए खोला कि बाहर किस तरह का दिन हमारा इंतजार कर रहा था और हम एक नाटकीय दृश्य के साथ मिले। कुछ नहीं। लिस्बन पर घना कोहरा स्पष्ट रूप से एक छोटे से साइकिल की सीट पर एक बहुत मोटे आदमी की तरह बैठा था – बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और यह बहुत परेशान करने वाला था। या तो उसने या किसी ने अस्पष्ट कारणों से रात में हमारी खिड़कियों को ठंढा कर दिया था।

यह, निश्चित रूप से, अपेक्षित था, क्योंकि हम समुद्र के नज़ारों का आनंद लेने के लिए और पूरे दिन के लिए समुद्र के किनारे की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। निडर, हम पैक अप और धुंध और सुनसान सड़कों पर चले गए (लिस्बन में रविवार की सुबह केवल नए साल के दिन की तुलना में थोड़ा अधिक सक्रिय है)। हमारे पहले मिशन के रूप में, हमने कोने के चारों ओर एक पास्ता कैफे पाया और मेट्रो स्टेशन में उतरने से पहले हमारे वाया वियाजम पास को दिन की यात्रा के लिए चार्ज करने के लिए आवश्यक कॉफी और स्वादिष्ट व्यवहार किया। आगे की योजना बनाते हुए, हम नए साल के लिए नई फीस को कवर करने के लिए पर्याप्त बदलाव लाए, जो हमारे लिए भी चतुर था।

कैस डो सोद्र के लिए बस के लिए सतह की सड़कों का बैकअप लें और वहां से एस्टोरिल के लिए ट्रेन तक जाएं। यात्रा असमान थी, हालांकि यह देखना दिलचस्प था कि कोहरे की दीवार पटरियों के सबसे करीब की इमारतों को छोड़कर सभी अस्पष्ट थी। सुनिश्चित नहीं है कि कोई रेल लाइन पर बैकिंग क्यों रहना चाहेगा, लेकिन वहां आपके पास है। मुझे यकीन है कि एक गैर-धुंधला दिन पर दृश्य शानदार होना चाहिए।

हम एस्टोरिल पहुंचे और समुद्र तट पर चले गए। जैसा कि अपेक्षित था, देखने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। हम थोड़ी देर के लिए रेत पर चले और मैं एक अप्रत्याशित लहर से भीगे बिना पानी के बगल में दस मिनट से अधिक समय बिताने में कामयाब रहा - संभवतः मेरे लिए पहली बार। हम मोंटे एस्टोरिल के पिछले समुद्र तट से नीचे चले गए, लगभग यह तय करने से पहले कि यह दोपहर के भोजन का समय हो सकता है, और निश्चित रूप से संगरिया के जग के लिए समय हो सकता है।

हमें एक सुविधाजनक रूप से स्थित बार मिला और बस उसी का आदेश दिया। हमने अपना दोपहर का भोजन खाया और पिया और समुद्र की दीवार पर भारी लहरों को तोड़ते हुए देखा, मनोरंजक रूप से कुछ ऐसे अनजान लोगों को भीगते हुए जिन्हें बेहतर जानना चाहिए था। अपतटीय कहीं पर एक विशाल तूफान रहा होगा, क्योंकि लहरें वास्तव में जबरदस्त थीं। पानी की विशाल दीवारें अत्यधिक रोचक और फोटोजेनिक तरीके से दीवारों के खिलाफ बार-बार दुर्घटनाग्रस्त हो रही थीं, जिसकी काफी सराहना की गई थी।

हमने फुटपाथ के ऊपर से टूटते पानी की सही छवि को पकड़ने की कोशिश में काफी समय बिताया, और संभवत: उन लोगों को छींटाकशी कर रहे थे जो उतना ध्यान नहीं दे रहे थे जितना उन्हें होना चाहिए था। आखिरकार हम इससे थक गए, और एस्टोरिल की ओर वापस चलने के बाद, हमारा ध्यान स्पष्ट रूप से पागल सर्फर्स की ओर गया, जो अखरोट-सिकुड़ते हुए ठंडे पानी में इधर-उधर घूम रहे थे। उनमें से कुछ बहुत बकवास थे, लेकिन कुछ ने कुछ दिलचस्प तस्वीरें बनाने के लिए लहरों पर पर्याप्त अच्छी रेखाएं बनाईं, इसलिए मैं काफी प्रसन्न था।

हम एस्टोरिल के पास समुद्र की दीवार के साथ तब तक चलते रहे जब तक कि हम फिर से झुलस नहीं गए और बैठने के लिए एक और सुविधाजनक रूप से स्थित कैफे नहीं मिला। हमने शराब की अपेक्षाकृत अच्छी और अपेक्षाकृत महंगी बोतल का आनंद लेते हुए एक और घंटा बिताया (विषम कैसे शराब की कीमत सीधे दृश्य की गुणवत्ता के समानुपाती होती है)।

सूरज नाटकीय तरीके से नीचे चला गया, जिससे कोहरे के अवशेष सबसे सुंदर रूप से चमकने लगे, और फिर यह ठंडा हो गया। जैसा कि मैंने सिर्फ एक जम्पर पहना हुआ था, और हम शराब से बाहर थे, हमने एस्टोरिल वापस चलने, ट्रेन में वापस जाने और रात के खाने के लिए वापस लिस्बन जाने का फैसला किया।

रात का खाना रेस्टॉराडोरेस के लिए एक त्वरित बस की सवारी थी और फिर एक ट्राम पहाड़ी से बैरो ऑल्टो तक जाती थी। मैंने एक रेस्तरां के बारे में पढ़ा है जिसे हम एक पत्रिका में कई बार पास कर चुके हैं (उन्होंने शायद इसमें रहने के लिए भुगतान किया है, लेकिन जो भी हो) इसलिए हमने इसे आज़माने का फैसला किया। यह महंगी शराब निकला, वास्तव में अच्छा तपस (जो लिस्बन के लिए अजीब है), और बहुत अच्छा पिज्जा नहीं है (जो मुझे लगता है कि लिस्बन के लिए सामान्य है)। वे बहुत मिलनसार थे, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं था और मैं वापस नहीं जाऊंगा।

रात के खाने के बाद हमने महसूस किया कि होटल में वापस आने से पहले एक अंतिम पेय क्रम में था, इसलिए हमें बैरो ऑल्टो – आर्टिस में अपना पसंदीदा वाइन बार मिला। हमें एक सीट मिली और हमने दो गिलास वाइन मंगवाई और लिस्बन में पूरी शाम का आनंद लेने के लिए वापस बैठ गए। यह एक आश्चर्यजनक शहर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से किसी को भी उतना पसंद करने की उम्मीद है जितनी हम दोनों के पास है। मुझे नहीं पता कि मैं यहां एक और पूरा सप्ताह बिताना चाहता हूं, लेकिन मैं यहां और वहां एक लंबे सप्ताहांत के लिए निश्चित रूप से वापस आऊंगा। जबकि इसका अधिकांश भाग बहुत नीचे चला गया है और कुछ से अधिक इमारतें छोड़ दी गई हैं और ढह रही हैं, शहर में एक जीवंतता और उत्साह है जो रोमांचकारी है। भोजन, जबकि शानदार नहीं है, सस्ता है और ज्यादातर स्वादिष्ट है, शराब शानदार और सस्ती है, और लोग मिलनसार हैं। मुझे लगता है कि बेहतर मौसम में यात्रा क्रम में होने वाली है।

आठवां दिन – बार एक्सट्रीम (3 जनवरी 2011)

लिस्बन में आज हमारी आखिरी सुबह थी, और मैं परेशान था। मैंने वहां शानदार समय बिताया और मैं वास्तव में छोड़ना नहीं चाहता था, लिस्बन शेरेटन के आराम का इससे कुछ लेना-देना हो सकता है। हम 9 बजे के अधर्मी घंटे पर उठे (ईश, थोड़ी देर बाद हो सकते थे) और अपना बैग पैक किया।

हमने, अस्पष्टीकृत कारणों से (ज्यादातर इसलिए कि हम सस्ते हैं) हमने अपनी भाड़े की कार लेने के लिए अपने प्रभावशाली बड़े और भारी सामान के साथ मार्क्स डो पोम्बोल तक चलने का फैसला किया था। न केवल मार्क्स पोम्बोल करते हैं, बल्कि बड़े गोल चक्कर तक और फिर प्रभावशाली खड़ी पहाड़ी तक। हमने अंततः एविस को ढूंढ लिया और ऑरेलिया को उठाया (हमारी पहली पुर्तगाली किराए की कार का नाम ऑरेलिया था, क्योंकि हमारी सभी भाड़े की कारों के नाम हैं, जैसा कि हमारी सैट नेवी ट्रेसी है)। ऑरेलिया एक नई टोयोटा यारिस है, जो मेरे एक जूते से थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन काले रंग में, जैसा कि मेरे ट्रैवल ट्रेनर स्टाइलिश सफेद रंग के विपरीत हैं।

हम लंदन में रहते हैं, और इसलिए कुछ हद तक समझदार होने के कारण, वास्तव में हमारे पास एक कार नहीं है। मुझे मोटरकार चलाए हुए कुछ समय हो गया है, और मैं पहाड़ियों पर मैन्युअल ट्रांसमिशन कार शुरू करने में इतना अच्छा नहीं हूं, कम से कम जब मैं उनका सामना कर रहा हूं, तो मैं एक स्टार हूं अगर मैं’m नीचे जाना। यह इंगित करने का एक अच्छा समय हो सकता है कि लिस्बन पहाड़ी के अलावा और कुछ नहीं पर बनाया गया है।

उचित मात्रा में घबराहट के साथ हमने ट्रेसी द सतनाव को एक गंतव्य पर स्थापित किया, एक पहाड़ी के नीचे और एक कोने के आसपास (मेरे ड्राइविंग टेस्ट परीक्षक को गर्व होता), और सेट किया।
जैसा कि वह सामान्य रूप से करती है, ट्रेसी ने हमें सही दिशा दी और हमें केंद्रीय लिस्बन से बाहर निकाला और लगभग कोई गड़बड़ नहीं हुई। हिल्स कम और बीच में थे, लगभग मानो ट्रेसी मेरी हिल स्टार्ट क्षमता के बारे में उतनी ही घबराई हुई थी जितनी मैं थी। सोमवार की सुबह थी लेकिन यातायात बहुत खराब नहीं था और बहुत पहले हम मोटरवे पर थे, तोमर के पास अल्मोरोल कैसल की ओर जा रहे थे।

हमने इसे केवल मामूली भ्रम के साथ पाया। जाहिर तौर पर पुर्तगाल पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे में सुधार के दौर से गुजरा है। ट्रेसी अपनी उम्र दिखाना शुरू कर रही है, और जैसे-जैसे हम महल के करीब आते गए उसे कुछ समस्याएँ होने लगीं। हमने इसे अंततः पाया, लेकिन इसकी भव्यता से थोड़ा प्रभावित हुए। एक के लिए, यह एक बहुत छोटे द्वीप पर है कि कम से कम जनवरी में नदी के बीच में होने के कारण पहुंच योग्य नहीं है। हमने कुछ तस्वीरें लीं और फिर से निकल गए।

प्लस साइड पर, मोटरवे की ओर जाने वाली बड़ी और सुनसान पहाड़ी का मतलब था कि मुझे अपनी पहाड़ी की शुरुआत का अभ्यास करना था, और मैं उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं क्लच को जलाए बिना शुरू कर सकता था। मुझे लगता है कि किराए की कारों पर इस तरह की चीजों का अभ्यास करना सबसे अच्छा है। इसके अलावा, मैं अनुशंसा करता हूं कि यदि आप क्लच की जांच करने के लिए एक पूर्व किराए की कार खरीदने पर विचार कर रहे हैं, अगर मैं इसे चला रहा हूं।

यह पता चला कि तोमर महल से बहुत दूर नहीं था, और हम फिर से बहुत भ्रमित थे क्योंकि ट्रेसी को पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। जाहिरा तौर पर नया राजमार्ग उसे जंगल और/या खेत जैसा दिखता है, हालांकि निष्पक्ष होने के लिए, वह वर्षों से हो रही है। हमें अंततः वह गोल चक्कर मिल गया जिसे वह हमें खोजने के लिए कहती रही, और वहाँ से अगले कुछ दिनों के लिए घर से दूर हमारे घर कासा रोसडेन तक का रास्ता। www.casarosdenportugal.com

जाहिरा तौर पर कासा रोसडेन की ओर जाने वाली सड़क कुछ हफ़्ते पहले टूट गई थी, और अब गड्ढों और बड़े मिट्टी के पोखरों वाली गंदगी वाली सड़क का एक दलदल है। ऑरेलिया ने शानदार काम किया और हमें थोड़ी मुश्किल से जगह मिली। हम मालिकों रोस और डेन से मिले (इस प्रकार रचनात्मक रूप से कासा रोसडेन नाम दिया गया), जिन्होंने हमें अगली कुछ रातों के लिए अपना कमरा दिखाया।
डेन ने कृपापूर्वक हमें तोमर के त्वरित ड्राइविंग टूर और सुपरमार्केट सहित स्थानीय स्थलों पर ले जाने की पेशकश की ताकि हम कोई भी आवश्यक आपूर्ति खरीद सकें। ड्राइविंग टूर शानदार था और इसमें केंद्रीय तोमर का पूरा दौरा शामिल था, साथ ही टेंपलर महल को देखने के लिए पहाड़ी पर एक ड्राइव और इसे खिलाने वाले प्रभावशाली जलसेतु शामिल थे। सुपरमार्केट विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाहर खाने की सात रातों के बाद, हम कुछ घर का बना खाना खाने के लिए तैयार थे।

यह हमेशा एक साहसिक कार्य होता है जो किसी विदेशी देश में बाजार की खोज करता है, खासकर जब आप भाषा नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है कि हमने काफी अच्छा किया, हमें दो रात्रिभोज के लिए बनाए रखने के लिए पर्याप्त उठा, जिसमें आज शाम के लिए बारबेक्यूड स्टेक और सलाद, साथ ही साथ कुछ शराब भी शामिल है। हम डेन के चार-पहिया ड्राइव में वापस ढेर हो गए और कासा में वापस आ गए।

सौभाग्य से, घर में एक बहुत अच्छी खुली हवा में चारकोल बारबेक्यू है, और मैंने रात के खाने के लिए दो बहुत स्वादिष्ट स्टेक पकाने में इसका भरपूर उपयोग किया। मुझे बाहर खाना पसंद है, लेकिन बाहरी ग्रिल से घर के पके हुए स्टेक को हरा पाना मुश्किल है। सलाद और अच्छी वाइन के साथ, चारों ओर एक विजेता।
रात के खाने के बाद हम कुछ बेचैन महसूस कर रहे थे, इसलिए हम पोर्टेला के स्थानीय गाँव में यह देखने के लिए चल पड़े कि क्या हमें शाम के लिए अंतिम पेय पीने के लिए कोई जगह मिल सकती है। स्थानीय रेस्तरां बंद था लेकिन XTreme बार खुला था (स्थानीय मोटरक्रॉस/डर्टबाइक बाइकर हैंगआउट), इसलिए हम वहां गए।

इसने हमें लगभग तुरंत ही प्रभावित कर दिया कि किसी स्थान पर सहज महसूस करने में भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, सारी बातचीत बंद हो गई और सभी हमारी तरफ देखने लगे। हमें एक सीट मिली और बैठ गए। बातचीत फिर से शुरू होने में कुछ समय लगा। हमने अपने बीच एक ग्लास वाइन और बीयर की एक नियमित आकार की बोतल ऑर्डर की और अंदर बस गए।

फ़ुटबॉल चल रहा था, इसलिए हमने देखा कि जब हम चैट कर रहे थे। यह स्पष्ट नहीं था कि बार के निवासी किस पक्ष का समर्थन कर रहे थे, और हम दोनों पक्षों को नहीं जानते थे क्योंकि यह पुर्तगाली लीग पक्ष था, इसलिए हम चुप रहे, यहां तक ​​कि स्पष्ट गोता लगाने और चूके हुए लक्ष्यों पर भी, जो आमतौर पर कुछ टिप्पणी प्राप्त करते थे या अन्य। हमने एक और दौर का आदेश दिया।

आखिरकार, बिल का भुगतान करने का समय आ गया और हमारे कमरे में एक गली के बजरी के गड्ढे में ठोकर खाई। मैंने कॉन्टा के बारे में पूछा और पुर्तगाली में जवाब दिया गया। मैं एक दृश्य नहीं बनाना चाहता था और अंग्रेजी में प्रतिक्रिया मांगना चाहता था, क्योंकि मुझे पहली बार प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैंने अपने बटुए से बीस यूरो का नोट चुना, यह मानते हुए कि पांच यूरो का नोट पर्याप्त नहीं होगा दो बियर और दो वाइन को कवर करने के लिए।

यह पता चला कि मैं गलत था। मुझे सत्रह यूरो चालीस सेंट का परिवर्तन दिया गया था - जो कि सही है, दो बोतलबंद बियर और दो आधे-सभ्य बहुत बड़े शराब के गिलास की कीमत कुल मिलाकर दो यूरो साठ है। मुझे यह जगह पसंद हैं। यह चैंप्स एलिसीज़ नहीं हो सकता है, लेकिन इसके आकर्षण हैं। हम रात के लिए बस गए, पर्याप्त रूप से परिष्कृत और अपने आप से काफी प्रसन्न।

नौवां दिन – एक लंबे, अंधेरे, रेगिस्तानी राजमार्ग पर (4 जनवरी, 2011)

गर्म लानत है मुझे ब्लैकआउट ब्लाइंड्स पसंद हैं। जब मैं आज सुबह 9:30 बजे उठा तो मुझे पता था कि सुबह के 4 बज रहे होंगे। कालापन निरपेक्ष था, जो एक समस्या का कारण बना जब यह वास्तव में ४ बजे था और मुझे एक अजीब देश में एक अजीब कमरे में पिच अंधेरे में बाथरूम खोजना पड़ा, बिल्कुल जाग नहीं। मैं खो गया। सौभाग्य से मुझे दालान में पेशाब करने से पहले अपनी गलती का एहसास हुआ।

हमने पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, बल्कि देहाती गंदगी वाली सड़क पर और राजमार्ग की ओर अपना रास्ता बना लिया (निष्पक्ष होने के लिए, होटल की सड़क सामान्य रूप से पक्की है, हालाँकि पानी और / या सीवर के लोगों को स्पष्ट रूप से पानी के मेन पर कुछ काम करने की आवश्यकता होती है। / सीवर आपूर्ति। उन्होंने महसूस नहीं किया कि रोडवेज को बदलना उनका प्रेषण था, और शहर के सड़क के लोगों ने स्पष्ट रूप से और कुछ हद तक उचित रूप से महसूस किया कि चूंकि उन्होंने पहली जगह में सड़क को तोड़ दिया था, इसे बदलना उनकी चिंता का विषय नहीं था। सड़क पर गंदगी बनी हुई है, और भारी बारिश अपना सबसे बुरा कर रही है। उम्मीद की जाती है कि कोई किसी बिंदु पर फिसल जाएगा और सड़क की मरम्मत हो जाएगी, लेकिन यह कब हो सकता है यह कहना मुश्किल है)।

जब आप मोटरवे जाते हैं तो पश्चिम ने हमें भुगतान के लिए प्रेरित किया, जो वास्तव में अपेक्षाकृत महंगा है – तोमर से Óbidos तक पहुंचने के लिए &#८३६४५ से अधिक है, हालांकि इसका मतलब अच्छी तरह से पक्का और ज्यादातर तीन लेन सुपर हाईवे पर यात्रा करना है। गति (वास्तव में, ऑरेलिया की तुलना में लगभग 10 किमी/घंटा अधिक आरामदायक है – वह इसे एक चुटकी में कर सकती है, लेकिन कंपन और शोर प्रयास के लायक नहीं लगते हैं, और मैं एक सज्जन व्यक्ति हूं – मैं नहीं करता हूं। #8217t किसी महिला को अनावश्यक रूप से खुद को तनाव में देखना पसंद नहीं करता)।

Óbidos दो चीजों के लिए जाना जाता है - आसपास की इमारतों की झिलमिलाती सफेदी और प्रभावशाली रूप से लंबी मध्ययुगीन पर्दे की दीवारें जो पुराने शहर को पूरी तरह से घेर लेती हैं, और चालाकी से तैयार की गई और भ्रामक रूप से मजबूत चेरी लिकर जिसे “ginja कहा जाता है।” ऐसा लगता है कि पर्यटकों ने झिलमिलाती सफेदी और चालाक तरल दोनों की खोज की है और पर्यटक जाल ने उनका पीछा किया है। गाँव के दूसरे छोर पर बड़े प्रवेश द्वार से चर्च तक की मुख्य सड़क पर विशिष्ट पर्यटक जैसे सामान बेचने वाली दुकानें हैं, जिनमें लगभग हाथ से बने और लगभग हाथ से पेंट किए गए मिट्टी के बर्तन, कुछ के लिए जुराबें शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कारण, लकड़ी की तलवारें, एक सेल्टिक संगीत की दुकान (मैं भी उसे समझा नहीं सकता), और अन्य 1001 पर्यटक सामान जो आवश्यक लगते हैं।

बारिश शुरू होने से पहले हमने थोड़ी खोजबीन की, जिस समय हमें दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्तरां मिला। यह पारंपरिक पुर्तगाली था, इसलिए इसके मेन्यू में सॉल्ट कॉड था। जबकि मुझे यकीन है कि कुछ लोग सॉल्ट कॉड पसंद करते हैं, हम उनमें से दो नहीं हैं। इसके बजाय, हमारे पास चिकन, बेकन, और मशरूम के साथ विशेष रूप से पारंपरिक-लेकिन-स्वादिष्ट fettuccini नहीं था, और मेरे लिए अनानस के साथ चिकन था। दोनों हमारी अपेक्षा से बेहतर थे। जब तक हमने दोपहर का भोजन समाप्त किया, तब तक बारिश कमोबेश रुक चुकी थी।

हम और अधिक फोटो अवसरों के लिए वापस गए और गांव का काफी गहन सर्किट किया। जहां तक ​​हम बता सकते हैं, उस मुख्य सड़क के अलावा वहां बहुत कुछ नहीं है। हमारी जिज्ञासा संतुष्ट हुई और हमारे मेमोरी कार्ड पहले की तुलना में कुछ अधिक भरे हुए थे, हम ऑरेलिया लौट आए और ट्रेसी सतनाव को अल्कोबा की ओर सेट किया (जो मुझे लगता है कि देश से चेवबाका के चचेरे भाई के नाम की तरह लगता है)।

ट्रेसी के पास कभी-कभी कुछ परेशान करने वाला सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और टोल सड़कों से बचने के लिए उसे सेट करने के हमारे निर्णय का मतलब था कि जवाबी कार्रवाई में, उसने हमें एक अपेक्षाकृत बड़े लेकिन बेहद तंग पुर्तगाली देश के गांव के बहुत केंद्र के माध्यम से ड्राइव करने की कोशिश की। यह मजेदार नहीं था। साथ ही, ऐसा लगता है कि जब से ट्रेसी के नक्शे लोड किए गए थे, उन्होंने सड़कों के पूरे समूह को वन-वे में बदल दिया है, जो कठिनाई की डिग्री को जोड़ता है। अंतत: हमने घुटने टेक दिए, और उसकी प्रोग्रामिंग को वापस डिफ़ॉल्ट में बदल दिया, जिससे वह हमें टोल हाईवे पर 23 किलोमीटर की दूरी तय करने में मदद मिली।

लगभग दुर्घटनावश हमें अल्कोबा के 231ए में टाउन-सेंटर पार्किंग स्थल मिला, जो सीधे आंगन के उस पार है, जो जाहिरा तौर पर सबसे खूबसूरत सिस्तेरियन एबे में से एक है - बारहवीं शताब्दी से डेटिंग मोस्टेरियो डी सांता मारिया। स्थानीय दुकानों में एक 󌌺 नोट के लिए परिवर्तन प्राप्त करने की कोशिश में छोटी-छोटी झुंझलाहट के बाद, ताकि हम पार्किंग के लिए भुगतान कर सकें (हमने अल्कोबा तक पहुंचने वाली टोल रोड के लिए भुगतान करने वाले अपने आखिरी छोटे बदलाव का उपयोग किया), हमने प्रवेश किया अभय।

कुछ समय पहले, हमने सी.जे. सनसोम की पुस्तकों की एक श्रृंखला पढ़ी थी, जिनमें से एक मध्ययुगीन मठ में स्थापित है। मैंने मोस्टेरियो डी सांता मारिया के प्राचीन हॉल और प्रांगण से गुजरते हुए मठवासी जीवन के विवरण के बारे में सोचा – यह एक बहुत कठिन जीवन होता, और अगर आज कुछ भी होता, तो अक्सर बहुत ठंडा होता। किताब में से एक चीज जो मेरे साथ अटकी रही, वह थी कुछ भिक्षुओं का वर्णन, जो दीवारों में उत्कीर्णन और संदेशों को काटकर मठ में समय गुजारते हैं – मोस्टेरियो डी सांता मारिया की दीवारें नक्काशीदार संदेशों और प्रतीकों से ढकी हुई हैं . यह सब करने में लगने वाला समय, समर्पण, और सरासर ऊब के लिए उस राशि को ठोस चट्टान पर खर्च करने की आवश्यकता थी। मेरे लिए कोई जीवन नहीं।

हमने मठ के चारों ओर घूमते हुए एक अच्छा घंटा बिताया, यह तय करने से पहले कि यह रात के खाने के लिए तोमर वापस जाने का समय था और एक शांत रात थी। जाहिर तौर पर ट्रेसी हमारे साथ अपनी जलन पर काफी नहीं थी, और मैंने यह सोचकर इसे और भी खराब कर दिया। टोल सड़कों से बचने के लिए उसकी सेटिंग फिर से बदलना एक अच्छा विचार है। मैंने इस बार महंगा भुगतान किया। उसने हमें पहाड़ों की चोटी पर भेज दिया, जो अंधेरा, हल्की बूंदा बांदी और बहुत घना कोहरा निकला। यह मेरे जीवन की सबसे तनावपूर्ण ड्राइव हो सकती है। हम ऊपर और नीचे और अंधे कोनों के आसपास, छोटे-छोटे गाँवों से होते हुए एक सड़क पर बमुश्किल एक लेन हवा, शाम के माध्यम से। जब तक हम अंततः कासा रोसडेन में आए, तब तक मैं बिखर गया था। मैं ट्रेसी को यह बताने की कोशिश करने की गलती नहीं करूंगा कि जल्द ही फिर से क्या करना है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं।

शाम बहुत प्यारी रही है, और इसमें ज्यादातर खाना पकाना, मेरी क्लासिक रॉक प्ले सूची सुनना, शराब पीना, और उस यात्रा के बारे में बात करना शामिल है जिस पर हम चल रहे हैं और हमने जो यात्राएं की हैं। मैं ग्रामीण पुर्तगाल में काफी ठंडी और बरसात की शाम बिताने का इससे बेहतर तरीका नहीं सोच सकता।

दिन दस और ग्यारह – 40 दिन और 40 रातें (5 और 6 जनवरी, 2011)

किसी कारण से, हम कल सुबह ठीक से सो सके। हमारी मूल योजना नज़र की २३३ और बटाल्हा मठ को वापस चलाने की थी, हालाँकि आकाश थोड़ा अशुभ लग रहा था और हम दोनों सर्दी से लड़ रहे थे (एक हारी हुई लड़ाई, जैसा कि बाद में निकला)। उन दोनों सम्मोहक तर्कों को देखते हुए, हमने इसके बजाय तोमर को तलाशने का फैसला किया।
हमें तैयार होने में सामान्य से थोड़ा अधिक समय लगा और अंततः शहर में अपनी छोटी यात्रा के लिए ऑरेलिया यारिस में पैक किया गया। हमने दिन की शुरुआत टेंपलर कैसल में की, जो शहर की ओर मुख वाली रक्षात्मक पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर ड्राइव करना रोमांचक था – मुझे खड़ी घुमावदार सड़कें पसंद हैं, खासकर किराए की कारों में। हमने मुख्य द्वार के ठीक सामने पार्किंग पाया – ऑफ-सीजन यात्रा के फायदों में से एक पार्किंग के अवसरों की प्रचुरता है जो हर मोड़ पर खुद को प्रकट करते हैं।

हमने महल के अवशेषों को देखने में दो घंटे का अच्छा समय बिताया। हमने पाया है कि पुर्तगाल में ये पुराने महल और मठ आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से बनाए हुए हैं, और तोमर महल में बहुत से जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा था। हम दोनों ने हाल ही में मध्य युग में टमप्लर और मठों में भिक्षुओं के जीवन के बारे में किताबें पढ़ी हैं, इसलिए महल हमारे लिए विशेष रूप से दिलचस्प था। फिर से, ऑफ सीजन यात्रा का मतलब था कि हमारे पास लगभग पूरी तरह से महल था, जो मुझे लगता है कि वातावरण में जोड़ा गया था।

कुछ अजीब तरह से, निकास ने हमें महल के आवासीय खंड के पीछे, एक गंदगी पर वापस पार्किंग स्थल की ओर इशारा करते हुए एक संकेत के साथ जमा कर दिया। दुर्भाग्य से खतरनाक बादलों ने अपना प्रतिरोध प्रकट कर दिया था – जब हम खोज कर रहे थे तब काफी तेज बारिश होने लगी थी। हमने जल्दबाजी में वापस ऑरेलिया के लिए अपना रास्ता बना लिया और पहाड़ी से नीचे तोमर में वापस चले गए।

जिस कॉटेज में हम रह रहे हैं, उसके मालिक डेन ने शहर के बाजार में पार्किंग का सुझाव दिया, क्योंकि यह शहर के पुराने हिस्से और नए हिस्से के बीच है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मुफ़्त है। हमने ट्रेसी को प्रोग्राम नहीं किया था, भाग्य और हमारी दिशात्मक क्षमताओं के बजाय भरोसा करते हुए, वर्षों के सबूत साबित करने के बावजूद कि यह शायद एक अच्छा विकल्प नहीं है। इतिहास, ऐसा लगता है, हमेशा खुद को दोहराता नहीं है और हमें पार्किंग स्थल लगभग तुरंत मिल गया, हालांकि कुछ हद तक दुर्घटना से।

हमने शहर के पुराने हिस्से में अपना रास्ता बनाया और यह देखकर चकित रह गए कि यह कितना शांत था। जाहिर तौर पर 5 जनवरी को दोपहर के भोजन के समय तोमर को देखने का अच्छा समय नहीं है, अगर आप एक चहल-पहल वाली जगह की तलाश में हैं। हम दोपहर के भोजन के लिए जगह की तलाश में लगभग पूरे शहर में घूमे, और अंत में चर्च के पास एक स्टाइलिश दिखने वाली जगह ला बेला में बस गए और शहर के अंत में। हम दोनों के पास पिज्जा था, जिसका हमने वास्तव में काफी आनंद लिया, यहां तक ​​​​कि पुर्तगाल में इतालवी भोजन करने की शर्मिंदगी के साथ भी।

दोपहर के भोजन के बाद हमने महसूस किया कि हमें तोमर के आसपास घूमने, तलाशने और कुछ तस्वीरें लेने में कुछ समय बिताना है। दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद ऐसा लगा कि हमारे आने पर जो कुछ दुकानें खुली थीं, वे दोपहर के भोजन के लिए बंद थीं। यह एक भूतिया शहर था। हम थोड़ा भटके, लेकिन बारिश काफी तेज हो गई, इसलिए हमने हार मान ली और शराब पी ली।

कई चीजों में से एक जो मुझे पुर्तगाल के बारे में वास्तव में पसंद है वह है पेय की कीमतों की विवेक। हमने पुराने शहर के केंद्र में एक कैफे में एक ग्लास वाइन और बीयर की एक बोतल का ऑर्डर दिया और उनसे कुल 𔚻.10 का शुल्क लिया गया।
उसी आदेश के लिए हम आमतौर पर लंदन में जो भुगतान करते हैं, उसकी तुलना में यह बेतुका है। ऐसा नहीं है कि मैं निश्चित रूप से शिकायत कर रहा हूं।

बारिश वास्तव में थोड़ी भारी होने में कामयाब रही थी, इस तथ्य के बावजूद कि यह केवल 3 बजे था, हमने महसूस किया कि दो बीमार लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प यह था कि इसे ड्रॉ घोषित किया जाए और एक शांत दोपहर पढ़ने के लिए कुटीर में वापस जाएं और स्वास्थ्य लाभ यह लगभग वही निकला जिसकी हम दोनों को जरूरत थी और हमने दोपहर और शाम का भरपूर आनंद लिया, यहां तक ​​​​कि शाम को कुछ चिकन और अनानास को बारबेक्यू करने के लिए ऊर्जा का आह्वान किया।

सुबह लगभग 4 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब मैं बुखार के साथ उठा 'कमरे की गर्मी के बावजूद मैं कांपना बंद नहीं कर सका। मैंने कुछ इबुप्रोफेन लिया और सौभाग्य से बुखार टूट गया, लेकिन मैं इस बीच ज्यादा नींद नहीं ले पाया।

सुबह पहुंचने में अपना प्यारा समय लगा। बारिश, जो कभी-कभी रात में काफी तेज होती थी, लगता है कि ज्यादातर रुक गई है और मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा था। हमने दिन के लिए अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया - पोर्टो के लिए ट्रेन में एक यात्रा के मेरे जन्मदिन का जश्न, शहर के दृश्य वाली छत पर टेलर फ्लैडगेट वाइनरी में दोपहर का भोजन, और पोर्ट चखने की एक दोपहर। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि बंदरगाह मेरी बहुत पसंदीदा चीजों में से एक है, खासकर टेलर का बंदरगाह।

हम पोर्टो के लिए 8:30 ट्रेन पकड़ने के लिए एंट्रोनकैमेंटो गए, 10:30 के बाद पोर्टो पहुंचे, और केवल थोड़ा भ्रमित करने वाले पोर्टो मेट्रो सिस्टम को नेविगेट किया, खुद को नदी के बंदरगाह घर की ओर पहाड़ी की चोटी पर पाया, रेल पुल के ठीक बाहर। पोर्टो एक दिलचस्प शहर है – जैसा कि पुर्तगाल में अधिकांश चीजों के साथ ऐसा लगता है, यह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से लंबवत है। हम अपने नीचे फैले हुए बंदरगाह घरों को देख सकते थे, लेकिन जानते थे कि टेलर का घर कहीं पहाड़ी की चोटी पर था। हालांकि, हम इसे देख नहीं पाए। हमने निष्कर्ष निकाला कि या तो वे इतने सूक्ष्म थे कि अन्य घरों की तरह एक विशाल चिन्ह नहीं था, या यह बस दिखाई नहीं दे रहा था कि हम कहाँ थे। भगवान हम स्मार्ट हैं।

हमने बंदरगाह घर के संकेतों के मुख्य समूह की ओर चलना शुरू करने का फैसला किया, यह सोचकर कि अगर हमारे लिए चलना बहुत अधिक हो गया तो हम रास्ते में एक पुनर्स्थापनात्मक पेय लेने के लिए कहीं और पा सकते हैं। ईमानदारी से, पुर्तगालियों को या तो हर मौसम में आउटडोर एस्केलेटर विकसित करने या महान खूनी पहाड़ियों पर अपने शहरों का निर्माण बंद करने की जरूरत है। जेमी के पास यह उज्ज्वल विचार था कि मैं किसी से पूछूं कि टेलर का 8217 कहां है, इससे पहले हम पहाड़ी से लगभग आधा नीचे चले गए। मुझे थोड़ा खुला कैफ़े मिला और मैंने वही किया। ऐसा लग रहा था, कि मैं अपने प्रश्न के उत्तर में पुर्तगालियों की धारा से जो कुछ प्राप्त कर सकता था, वह यह था कि हमें पहाड़ी के नीचे पूरे रास्ते चलना था, थोड़ी देर के लिए नदी का अनुसरण करना था जब तक कि हमें एक चर्च नहीं मिला, फिर वापस चल दिया पहाड़ी पर।

ये निर्देश काफी सटीक निकले, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ – कौन जानता था कि मैं पुर्तगाली समझ सकता हूं? हमने टेलर्स को बिना किसी परेशानी के पाया और एक बहुत ही स्वादिष्ट सूखे सफेद बंदरगाह की कोशिश करने के बाद, छोटे लेकिन बहुत जानकारीपूर्ण मुफ्त दौरे पर गए। मैं वाइनरी में कुछ बैरल के आकार पर हमेशा चकित रहता हूं – टेलर्स में सबसे बड़ा उनके लेट बोतलबंद विंटेज के 100,000 लीटर से अधिक है – मैं कभी भी तैरने के लिए नहीं जाना चाहता था।

दौरे के बाद, हमने छत पर आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट और उससे भी अधिक आश्चर्यजनक रूप से किफ़ायती दोपहर का भोजन किया। कीमत स्वीपस्टेक्स के लिए गुणवत्ता में पुर्तगाल फिर से शीर्ष ट्रम्प आता है। दोपहर के भोजन के बाद, यह चखने के कमरे में वापस आ गया था ताकि मैं अपने जन्मदिन के उपहार का चयन कर सकूं – जेमी ने फैसला किया था कि इस साल वह मुझे स्वाद के लिए पोर्टो ले जाने के अलावा, मुझे जो कुछ भी चाहिए वह एक बोतल खरीदेगी। यह मामला नहीं निकला क्योंकि उसने स्कोन वेरी ओल्ड पोर्ट की 𔚺,950 बोतल के लिए टट्टू करने से इनकार कर दिया (एक बैरल 150 वर्षों तक खो जाने/छिपाने के बाद बरकरार पाया गया था)। इसके बजाय, मुझे 2003 की विंटेज की एक शानदार बोतल मिली, जिसे जाहिर तौर पर मैं 2019 तक जल्द से जल्द नहीं खोलूंगा, और शायद इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार 2050 तक पीना चाहिए।

हमने अपनी खरीद के बाद पहाड़ी पर वापस अपना रास्ता बना लिया और कुछ और स्वादिष्ट बंदरगाहों का नमूना लिया, फिर से पहाड़ी पर वापस चलने से पहले मेट्रो को ट्रेन स्टेशन पर वापस पकड़ने के लिए। जैसा कि अपेक्षित था, हम ट्रेन के चले जाने के ठीक बाद पहुँचे और इसलिए अगले के लिए ४५ मिनट का इंतजार करना पड़ा।

सौभाग्य से, सड़क के ठीक ऊपर एक कैफ़े था जहाँ एंट्रोनकैमेंटो के लिए ट्रेन पकड़ने से पहले हमारे पास त्वरित कोक था।
ट्रेन में सफर के दौरान, मेरे विचार से आकाश एक खोया हुआ भारतीय मानसून रहा होगा, जो किसी तरह यहां समाप्त हुआ। भारी जैकेट और छतरियों के बावजूद, ट्रेन स्टेशन से वापस कार तक दस मिनट की पैदल दूरी हमें हड्डी तक भीगने के लिए पर्याप्त थी। उस बारिश में तोमर के लिए ड्राइव कम से कम कहने के लिए डरावना था, खासकर जब एक बिजली के बोल्ट ने एंट्रोनकैमेंटो में कुछ महत्वपूर्ण मारा और सभी ट्रैफिक लाइट और स्ट्रीट लाइट सहित शहर के लिए सारी शक्ति ले ली। पूरी तरह से अँधेरे शहर में मूसलाधार बारिश में ड्राइविंग करना इतना मज़ेदार नहीं है, लेकिन इससे भी कम मज़ा सड़क पर बहने वाली पानी की नदियों के साथ मूसलाधार बारिश में एक ब्लैक-आउट मोटरवे पर गाड़ी चलाना है।

बल्कि भयावह परिस्थितियों के बावजूद, हमने इसे कासा रोसडेन में वापस कर दिया, जिसमें एक अनदेखी गड्ढे के अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई, जिससे बड़ी टक्कर हुई। हम सीढ़ियों से ऊपर भागे जहां रोस और डेन मेरे लिए बर्थडे कार्ड और बर्थडे वाइन की एक बोतल लेकर मिले थे - यही कारण है कि जब हम यात्रा करते हैं तो हम B&B’s में रहना पसंद करते हैं– वे शानदार लोग जिनसे हम यहां मिलते हैं रास्ता। कुल मिलाकर, बुखार और मानसून के बावजूद, यह एक शानदार जन्मदिन रहा है, और जब मैं बंदरगाह की उस बोतल को खोलूंगा तो मैं १० में से १० वर्षों में इसे प्यार से देखूंगा।


Porto . में बाहर निकलें

लिस्बन और अल्गार्वे के साथ जुनूनी, पुर्तगाल के आगंतुक पोर्टो के समृद्ध बनावट वाले उत्तरी शहर को याद कर रहे हैं।

यह दा विंची कोड से सीधे बाहर की कहानी है: इसाबेल मारिया फर्नांडीस, गुइमारेस में अल्बर्टो सम्पाइओ संग्रहालय के निदेशक, एक दिन 10 वीं शताब्दी से एक छोटी चांदी की छाती को बदल रहे थे।

उसने और उसके साथियों ने इसे खाली माना था, लेकिन यह अजीब तरह से वजनदार लग रहा था, इसलिए उसने एक नज़र डालने का फैसला किया।

अंदर उसे 80 सावधानी से लिपटे अवशेष मिले, जिसके साथ सत्यापन का एक पोप प्रमाण पत्र था। उनमें से स्पष्ट रूप से यीशु और वर्जिन मैरी द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के टुकड़े थे।

"बेशक, हम जानते हैं कि वे असली हैं या नहीं," फर्नांडीस ने विनम्रता से कहा, जब उसके चारों ओर जबड़े फर्श पर लगे।

उसका संग्रहालय मुख्य रूप से छाती को वैज्ञानिक रूप से डेटिंग करने से संबंधित है। लेकिन उसके बाद कौन जानता है?

गुइमारेस के आसपास घूमते हुए, मैं मदद कर सकता था लेकिन उसकी कहानी के समानांतर एक व्यापक, लेखक-अनुकूल समानांतर। लिस्बन और अल्गार्वे से प्रभावित, पुर्तगाल के आगंतुकों ने पारंपरिक रूप से उत्तर की उपेक्षा की है। पोर्टो, जिस केंद्र से इस तरह के तीर्थ बनते हैं, वह देश का चौथा सबसे लोकप्रिय आकर्षण है।

" कोयम्बटूर अध्ययन, ब्रागा प्रार्थना, लिस्बन शो ऑफ और पोर्टो काम करता है" क्लिच है।

उद्योग, पोर्ट वाइन और यूरोपीय कप विजेता फुटबॉल कोच जोस मोरिन्हो के बाद, स्थानीय लोगों को ट्रिपेइरोस या ट्रिप-ईटर के रूप में जाना जाता है, 1415 के एक एपिसोड के बाद जिसमें उन्होंने अपना मांस अफ्रीका जाने वाले खोजकर्ता को दान कर दिया, केवल अपने लिए विसरा रखते हुए।

पोर्टो भरा हुआ लगता है। लेकिन उस छाती की तरह उसके भी राज हैं। डोरो नदी पर एक नाव से देखा गया, एक गुलाबी सूर्यास्त पहाड़ी घरों को छोड़ देता है जो गिरजाघर से पानी के किनारे तक गिरते हैं।

रिबेरा, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पोर्टो का हॉट टूरिस्ट स्पॉट है: "छतों की सुंदर अराजकता, स्कार्पियों में बैठी इमारतों का जिद्दी संतुलन, रंगों की एक कठिन प्रतिद्वंद्विता में और `नदी को झाँकने " संस्कृति का शहर गाइडबुक।

शहर की 14वीं सदी की दीवारों से सजे पुराने मकान दिखाई देते हैं और शराब की दुकानों, चर्चों और चर्चों को सजाने वाली नीली और सफेद टाइलें एक साथ कलात्मक और नाजुक हैं।

टाइलें जल्दी से हस्ताक्षर बन जाती हैं। सो बेंटो रेलवे स्टेशन में, वे पुर्तगाली इतिहास के दृश्यों को चित्रित करते हैं, जिसमें युद्ध, विजय और चूल्हे में भुना हुआ घोड़ा चेस्टनट शामिल हैं, जो आज भी अपनी सर्द सुगंध डाल रहे हैं।

पोर्टो दो स्तरों पर काम करता है - रिबेरा और ऐतिहासिक केंद्र और उनके ऊपर, ग्रेनाइट पहाड़ियों से नीचे की ओर, आधुनिक महानगर। सभी शहरों की तरह, युगों को बातचीत करते हुए देखने में मजा आता है।

आधी रात तक खुलने वाले स्नैज़ी शॉपिंग सेंटर एक बात है। पोर्टो के असंख्य चर्चों और मठों में मध्यस्थता के लिए मोम के स्तन, हाथ और आंतों को बेचने वाले छोटे स्टोर एक और हैं। अन्य दर्शनीय स्थलों में 12 वीं शताब्दी का रोमनस्क्यू कैथेड्रल, ब्राजील की सोने की पत्ती से सजी इसकी ओवरकुक वेदी, निकोलाऊ नैसोनी के बैरोक क्लेरिगोस टॉवर और एक जेल, जिसकी मोटी दीवारें और वर्जित खिड़कियां अब एक फोटोग्राफी गैलरी हैं, शामिल हैं। सभी पैदल दूरी के भीतर हैं यदि आपके बछड़े चिपर बसें हैं और कैब सस्ते हैं यदि पहाड़ी पर चलना छुट्टी का आपका विचार है।

हालांकि 1974 में सालाज़ार की तानाशाही के गिरने से बहुत पहले से ढहते हुए, 2001 में पोर्टो के संस्कृति की यूरोपीय राजधानी के रूप में कार्यकाल ने बहाली के एक उपयोगी कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया।

इसकी कठोर ग्रेनाइट ने ड्रिल बिट्स के रूप में कई समय सीमाएं तोड़ दीं, लेकिन एक समृद्ध बनावट वाला शहर निर्माण के क्रिसलिस से उभर रहा है, पोर्टन को उनके लिस्बन-बाशिंग में और प्रोत्साहित कर रहा है।

आज का पोर्टो 3000 साल पुराना है, लेकिन एक बेदाग साफ मेट्रो द्वारा नेविगेट किया जा सकता है। इसका एयरपोर्ट भी उतना ही बेदाग है। पुस्तकालयों, संग्रहालयों, थिएटरों और एक कॉन्सर्ट हॉल को शहर के दृश्य में रखा गया है।

इसके डॉक एक व्यक्तित्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। विला नोवा डे गैया के तट पर आकर्षक बार हैं।

संभवत: पोर्टो के २१वीं सदी के पुनर्जागरण के दो केंद्रबिंदु, और निश्चित रूप से केंद्रीय आर्किटेक्ट, अलवारो सिज़ा वीरा के फंडाओ डी सेराल्वेस और रेम कुल्हास कासा दा म्यूज़िका हैं।

पूर्व, एक समकालीन कला संग्रहालय जो पार्कलैंड के २० हेक्टेयर में स्थित है, की प्रशंसा आम तौर पर संग्रहालयों में आने वाली भीड़ को आकर्षित करने के लिए की जाती है। यह एक अनुकूलनीय स्थान है, जो चिकना रेखाओं में प्रस्तुत किया गया है और एक जांच और उदार है, अगर अंततः असमान, प्रदर्शनी कार्यक्रम।

कासा दा म्यूज़िका, गुगेनहाइम प्रभाव के लिए एक कॉन्सर्ट हॉल की शूटिंग, एक विकृत घन है जो आगंतुकों को संगीतकारों को पूर्वाभ्यास देखने की अनुमति देता है और, जब मैं दौरा किया, तो बच्चों के साथ नोडी देखने के लिए आ रहा था।

बेशक, पोर्टो का उत्साह व्यापक आर्थिक संकट और एक उदासीन, यदि जटिल है, तो समझ में आता है कि समुद्री साम्राज्य के गौरव के दिन चले गए हैं।

पोर्टो में, विला नोवा डी गैया दर्जनों बंदरगाह गोदामों का घर है, जिनमें से लगभग सभी पर्यटन और स्वाद प्रदान करते हैं। मैंने ब्राजील को निर्यात करने के लिए 1880 में स्थापित एक ब्रांड रामोस पिंटोस का दौरा किया।

मार्केटिंग के संदर्भ में अपने दिन के बेनेटन, कंपनी के विज्ञापन नग्न महिलाओं, विचारोत्तेजक पोज़ और श्वेत महिलाओं के साथ नृत्य करने वाले अश्वेत पुरुषों से भरे हुए हैं, सभी थोड़े से अमृत के लिए।

डोरो घाटी के लिए अद्वितीय किण्वन प्रक्रिया को रेखांकित करने से पहले, हमारे गाइड ने विनम्रता से सुना क्योंकि मैंने उसे चीनी और लौंग के साथ बंदरगाह की कहानियों से रूबरू कराया।

पोर्ट मूल रूप से ब्रांडी के साथ मजबूत शराब है, यह उभरता है। सफेद, ताज़ी और रूबी विविधताओं में विपणन, उत्साही न केवल यहां तहखाने में, बल्कि पूरे घाटी में, मंचन पदों के रूप में परिवर्तित मनोर का उपयोग करके अपने तालू को गुदगुदी कर सकते हैं।

इसे गर्म करना और लौंग डालना स्पष्ट रूप से एक बर्बरता का कार्य है जैसे कि मसौदे को बसने से पहले पीना।

पोर्ट आश्चर्यजनक रूप से भोजन & # x96 और गैस्ट्रोनोम के साथ अच्छी तरह से चला जाता है, यह कहा जाना चाहिए, अपने गृह नगर में अपना वजन कम करेगा।

नमकीन कॉड पूरे पोर्टो में लटका हुआ है और समुद्री भोजन सुपर-ताजा है। सार्डिन, ऑक्टोपस और शेलफिश का सबसे अच्छा आनंद विन्हो वर्दे, एक स्थानीय हल्की सफेद शराब के साथ, मातोसिनहोस के तटीय गांव में लिया जाता है।

मांसाहारी भी रुआ दो पाड्रो पर कैफे ना में काले सूअर के मांस से भी बदतर करेंगे।

"हमारे यहां उत्तर में एक समृद्ध गैस्ट्रोनॉमी है और हम अधिक खाते हैं," एक स्थानीय ने चुटकी ली, मातोसिन्होस में मछली के पाठ्यक्रमों की भीड़ के बाद थका हुआ।

इत्मीनान से लंच और डिनर करने के लिए पोर्टो के पहाड़ी बैक्सा या डाउनटाउन क्षेत्र में टहलना सबसे अच्छा बूट कैंप है। और औपचारिक आकर्षणों की भरमार होने के बाद, मैं कैफे, बाजारों और छिपे हुए नुक्कड़ों के लिए वापस चला गया।

"यहां के लोग बहुत आगे हैं," एक महिला सहयोगी ने समझाया, मुझे बोल्हो किसानों के बाजार में ले गई, जहां सड़ी-गली बूढ़ी औरतें अवर लेडी ऑफ द इमैक्यूलेट कॉन्सेप्शन की चौकस निगाह में मीट, ब्रेड, फूल और फल खरीदती और बेचती हैं। "और वे पुर्तगाल में सबसे कठोर भाषा का भी उपयोग करते हैं।"

क्यू पर, एक शरारती वैग ने सुझाव दिया कि हम प्रेमी थे, गालों को एक पुराने माणिक के चारों ओर घुमा रहे थे।

पास में, कैफे मैजेस्टिक एक प्रकार का कोव है जिसकी चमड़े की कुर्सियों और जन्मजात वेटर्स के बीच आप कल्पना करते हैं कि नए दर्शन को पार्स किया जा रहा है।

या शायद सिर्फ वर्ग पहेली – हालांकि इस बेले एपोक सुंदरता ने 1921 में खुलने के बाद से परिवर्तन का विरोध किया है।

रुआ डेस कार्मेलिटास पर नव-गॉथिक किताबों की दुकान, लिवरिया लेलो, भी ऐसा ही है। यहां एक आर्ट नोव्यू सीढ़ी है जो बॉल गाउन की तरह आसमान की ओर झुकती है, आगंतुकों को ऊपर एक छोटे से कैफे में ले जाती है।

यह असाधारण रूप से सुंदर है, एक फ़िल्टर्ड रोशनी में नहाया हुआ है, जो इसे बहाल करने वाले वास्तुकार के अनुसार "बिना थोपे, हमेशा हमें कम आवाज में बोलने के लिए मजबूर करता है"।

पोर्टो निश्चित रूप से एक खजाना है, और इसके विपणक साहसिक खेलों से लेकर गोल्फ, डोरो वाइनयार्ड और समुद्र तटों तक की दिन-यात्राओं से निपटने के लिए उत्सुक हैं, और ऐतिहासिक आकर्षण जैसे बोम जीसस डो मोंटे इन ब्रागा, और निश्चित रूप से, इसाबेल गुइमारेस में मारिया फर्नांडीस का विचित्र अवशेष।

यदि केवल पहली जगह में यहां पहुंचना उतना ही आसान होता।

लंदन से सीधी उड़ानों का विस्तार हो रहा है, लेकिन फिलहाल, लिस्बन में छंटनी आवश्यक हो सकती है, जिससे एक अजीब शहर विराम हो सकता है। लिस्बन से ट्रेन में तीन घंटे लगते हैं, इसलिए शायद दोनों को मिलाना ही इसका जवाब है।

ऐसा नहीं है कि ट्रिपिरोस को मंजूर होगा, हालांकि वे किसी भी तरह से आपका मजाक उड़ाएंगे।

जैसा कि कवि वास्को ग्रा मौरा ने कहा है, "पोर्टो हंसना और हंसना पसंद करता है,"


रिंग एंड फील्ड में

जैसे-जैसे 19वीं सदी करीब आती गई, नाविक और कैंटन के वंशज काफी संख्या में हो गए थे, जैसा कि उनके नाम बताए गए थे, जिसमें ब्राउन विनचेस्टर, ओटर डॉग, न्यूफ़ाउंडलैंड डक डॉग और रेड चेस्टर डकिंग डॉग शामिल थे। 1887 में, बाल्टीमोर में पोल्ट्री और फैनसीयर एसोसिएशन शो में "चेसापिक डकिंग डॉग" उत्साही लोगों के एक समूह ने सहमति व्यक्त की कि नाविक और कैंटन उपभेदों को एक नस्ल माना जाना चाहिए, यद्यपि रंग के अंतर को समायोजित करने के लिए तीन "वर्गों" में विभाजित किया गया है और कोट: ऊदबिलाव के कुत्ते, जो रंग में एक "टॉनी सेज" थे और छोटे, लहराते बाल और घुंघराले-बाल और सीधे-बाल संस्करण थे, जो लाल-भूरे रंग के थे। इस समय तक, कैंटन का काला कोट आज भी नस्ल का हिस्सा नहीं था, उस रंग के साथ-साथ दोनों कुत्तों पर पाए गए पीछे के डिक्लाव चेसापीक बे रेट्रिवर मानक में अयोग्यताएं हैं।

एक साल बाद, 1888 में, अमेरिकी केनेल क्लब द्वारा नस्ल को मान्यता दी गई - इस औपचारिक पावती को प्राप्त करने वाला पहला कुत्ता। 1 9 18 में, नस्ल की एक और एकीकृत दृष्टि - एक छोटे, कठोर, डबल कोट के साथ जो कंधे, गर्दन, पीठ और कमर पर लहराती थी, और उन पीले और एम्बर आंखों को नाविक द्वारा पारित किया गया था - एकेसी द्वारा स्वीकार किया गया था चेसापिक जल कुत्ता।

आज, एक सदी से भी अधिक समय के बाद, नस्ल का नाम अभी भी उस वाटरशेड का उल्लेख करता है जिसके साथ यह इतना अमिट रूप से जुड़ा हुआ है। (सच में, पूरा मैरीलैंड चेसापिक बे रिट्रीवर का दावा करता है, जिसने इसे 1964 में आधिकारिक राज्य कुत्ता नाम दिया था।) और एक बार नाविक और कैंटन की कई पीढ़ियों ने अपने नए घर के अनुकूल होने के बाद, वे अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहे: विपरीत कई अन्य स्पोर्टिंग नस्लों, चेसापीक बे रिट्रीवर्स में रचना और प्रदर्शन के बीच कोई विवाद नहीं है: रिंग में आप जिन दावेदारों को देखते हैं वे वे हैं जो आप मैदान में पाएंगे। और ये पक्षी-जुनून कुत्ते निश्चित रूप से इसे किसी अन्य तरीके से नहीं चाहेंगे।


पुर्तगाल में परिवहन

पुर्तगाल छोटा हो सकता है (दक्षिणी तट के साथ फ़ारो से उत्तर में पोर्टो तक ड्राइव करने में लगभग पाँच घंटे लगते हैं), लेकिन यह सुरम्य शहरों से भरा हुआ है और आसानी से यूरोप में सबसे आश्चर्यजनक समुद्र तट के लिए पुरस्कार जीत सकता है। चूंकि आप अपना समय प्राचीन शहर के केंद्रों में खो जाने या धूप में डूबने में बिताना चाहते हैं, इसलिए पुर्तगाल के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना आसान बनाने के लिए यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं।

पुर्तगाल के आसपास की ट्रेनें

आप सार्वजनिक ट्रेन प्रणाली, Comboios de पुर्तगाल का उपयोग करके आसानी से पुर्तगाल के आसपास पहुंच सकते हैं। चार प्रकार की सेवाएं हैं, जो सबसे सस्ती से सबसे महंगी तक जा रही हैं: क्षेत्रीय (आर) ट्रेनें सबसे अधिक स्टॉप बनाती हैं, अंतर्राज्यीय (आईआर) थोड़ी तेज हैं, और इंटरसीडेड (आईसी) रैपिडो या एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। अल्फा पेंडुलर डीलक्स (एपी) सेवा सबसे तेज और सबसे महंगी है।

जब आप टिकट बुक करने जाते हैं, तो सेवा संक्षिप्त रूप से नोट की जाएगी। लिस्बन और पोर्टो के बीच एक आईसी ट्रेन की यात्रा की लागत लगभग € 25 है और इसमें लगभग तीन घंटे लगते हैं, हालांकि € 10 जितना सस्ते में विशेष अग्रिम सौदे हैं।

जबकि लिस्बन और पोर्टो के बीच हवाई जहाज का टिकट कीमत के करीब हो सकता है, ट्रेन वास्तव में आपके समय की बचत कर सकती है क्योंकि आपको शहर के केंद्र से बाहर हवाई अड्डे तक यात्रा करने या सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

एक अतिरिक्त बोनस के रूप में, पुर्तगाल के कई ट्रेन स्टेशनों में असाधारण वास्तुकला और कलाकृति है। लिस्बन के आधुनिक गारे डो ओरिएंट को इसकी धातु और कांच के जाली कवर के साथ याद न करें, और पोर्टो में साओ बेंटो, पारंपरिक अज़ुलेजो पैनलों में कवर किया गया है और अक्सर दुनिया में सबसे खूबसूरत ट्रेन स्टेशन के रूप में जाना जाता है।

आईसी ट्रेनों के बीच लिस्बन और फ़ारो €21 के आसपास हैं और लगभग तीन घंटे भी लगते हैं। विशेष सौदे (आमतौर पर यात्रा से कम से कम 8 दिन पहले बुक किए जाते हैं) लगभग €10 हैं।

पुर्तगाल के आसपास के विमान

मेनलैंड पुर्तगाल का कॉम्पैक्ट आकार ट्रेन यात्रा के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है, लेकिन यदि आप इसके द्वीपों की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको एक उड़ान पकड़नी होगी। यह लिस्बन से मदीरा तक लगभग दो घंटे की उड़ान है, और अज़ोरेस द्वीपसमूह के सबसे बड़े द्वीप साओ मिगुएल के लिए लगभग ढाई घंटे है। टीएपी एयर पुर्तगाल, रयानएयर और ईज़ीजेट सभी लिस्बन से द्वीपों के लिए नियमित उड़ानें करते हैं।

पुर्तगाल के आसपास बसें

पुर्तगाल से यात्रा करने के लिए बसें एक और सुविधाजनक तरीका है। Rede Expressos स्थानीय और क्षेत्रीय बस कंपनियों द्वारा पूरक बसों का राष्ट्रीय नेटवर्क है। एक्सप्रेसो, प्रमुख शहरों के बीच एक्सप्रेस कोच, आमतौर पर ट्रेनों की तुलना में सस्ते और थोड़े धीमे होते हैं, लेकिन आमतौर पर ज्यादा नहीं। उदाहरण के लिए, लिस्बन और पोर्टो के बीच एक टिकट की कीमत € 19 है और इसमें लगभग साढ़े तीन घंटे लगते हैं। लगभग चार घंटे की यात्रा के समय के साथ लिस्बन से फ़ारो की कीमत € 18.50 है। बस मार्ग काफी व्यापक पहुंच वाले हैं, इसलिए यदि आप लिस्बन या पोर्टो से आम दिन की यात्राओं से परे जाना चाहते हैं, या अल्गार्वे के लोकप्रिय रिसॉर्ट शहरों के आसपास जाना चाहते हैं तो वे बहुत अच्छे हैं।

पुर्तगाल में एक कार किराए पर लेना

यदि आप बड़े शहरों के बाहर घूमना चाहते हैं (मैं लिस्बन या पोर्टो में ड्राइविंग की सलाह नहीं दूंगा), तो ग्रामीण इलाकों में जाने या पुर्तगाल के पश्चिमी तट के साथ अल्गार्वे के अधिक दूरस्थ समुद्र तटों का आनंद लेने के लिए कार किराए पर लेना सबसे अधिक लचीलापन प्रदान करता है। गर्मियों के महीनों (जून, जुलाई और अगस्त) में किराये की कीमतें चरम पर होती हैं, इसलिए सर्वोत्तम सौदों को खोजने के लिए जल्दी बुक करें या ऑफ-सीजन जाएं। यदि आप कुछ दिनों से अधिक समय के लिए किराए पर ले रहे हैं, तो साप्ताहिक दर देखें क्योंकि यह कम हो सकती है, और एक अलग स्थान पर छोड़ने का मतलब हमेशा अतिरिक्त शुल्क के रूप में राउंड ट्रिप जाने की योजना है। साथ ही, टोल सड़कों के लिए अतिरिक्त सिक्के रखना न भूलें।

लिस्बन के आसपास हो रही है

लिस्बन के बारे में मुझे जो चीजें पसंद हैं उनमें से एक यह है कि यह अविश्वसनीय रूप से चलने योग्य है, इसलिए अक्सर परिवहन का सबसे अच्छा तरीका आपके अपने दो पैर होते हैं। यदि आप शहर की सात पहाड़ियों को ऊपर और नीचे फँसाते हुए थक गए हैं, तो कुछ फनिक्युलर और लिफ्ट, या सेंसर भी हैं, जो आपको सबसे खड़ी चढ़ाई करने में मदद करते हैं। यदि आप थोड़ा और आगे बढ़ने की योजना बनाते हैं, तो कभी भी डरें नहीं, क्योंकि आने-जाने के रास्ते लगभग अंतहीन हैं।

लिस्बन के सार्वजनिक परिवहन के लिए भुगतान करने का सबसे सुविधाजनक और सस्ता तरीका लगभग किसी भी ट्रेन या मेट्रो स्टेशन पर एक पुन: प्रयोज्य विवा वियाजम कार्ड (कार्ड के लिए € 0,50) खरीदना है और इसे यूरो के साथ लोड करना है ताकि आप &# का उपयोग कर सकें। ८२२०ज़ैपिंग” विधि। यह पे-एज़-यू-गो पद्धति लिस्बन की ऐतिहासिक पीली ट्राम, शहर के चारों ओर बसों और मेट्रो और यहां तक ​​कि कास्केस और सिंट्रा जैसे स्थानों के लिए ट्रेन नेटवर्क के लिए काम करती है।

यदि आप लिस्बन के आसपास जाने के लिए टैक्सियों का उपयोग करना चाहते हैं, तो अधिकांश क्रीम रंग के हैं और शीर्ष पर टैक्सी के संकेत हैं। अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय राजधानियों की तुलना में टैक्सी कम खर्चीली हैं, लेकिन उबेर आमतौर पर सस्ता है। यदि आप हवाई अड्डे से शहर में एक उबेर पकड़ना चाहते हैं, तो पिकअप कार किराए पर लेने वाले क्षेत्र से है और शहर के क्षेत्र में जाने के लिए लगभग € 15 का खर्च आता है।


पैक्ड सार्डिन को अनपैक करना

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मैं सुशी और साशिमी नहीं खाने के लिए था कि अन्य मेहमान सैन डिएगो के पास एक टोनी आवासीय कॉलोनी रैंचो सांता फ़े में चरत के घर पर अगली रात खाएंगे। मैं इसके बजाय उस आखिरी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था जिसे हमने देखा था, जिस पर बाकी समूह ने थोड़ा ध्यान दिया था: ट्यूना के दोपहर के भोजन के लिए कलमों पर घूमती इंद्रधनुषी जीवित मछली की चांदी की धारा, यह दिन, बख्शा गया। कलम के बगल में एक छोटी सी निविदा में श्रमिकों द्वारा पानी में फावड़ा, चांदी की मछली ताजा सार्डिन थी। वे इस बात का एक बड़ा हिस्सा हैं कि इन ब्लूफिन को इतनी अधिक कीमत क्यों मिलती है। टूना के साथ मेरे पास कुछ समान था: मैं सार्डिन भी खाना चाहता था।

प्रशांत में सार्डिन का आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण पुनरुद्धार हुआ है। २०वीं शताब्दी में दशकों तक उनकी बहुतायत ने एक ऐसे उद्योग को जन्म दिया जिसने दोनों विश्व युद्धों से लड़ने वाले लाखों सैनिकों को खिलाया और हजारों सिसिली, एशियाई, और अन्य विदेशी मूल के श्रमिकों को बनाए रखा- मॉन्टेरी, कैलिफ़ोर्निया में कैनरी रो के मछुआरे और पैकर्स- मंदी के सबसे बुरे वर्षों के दौरान। मोंटेरे बे एक्वेरियम के आगंतुक कैनरी से तस्वीरें और मशीनें देख सकते हैं, जो मूल रूप से इमारत पर कब्जा कर लिया था, और 1930 और 40 के दशक की प्रचार फिल्में जॉन स्टीनबेक के उपन्यास की पृष्ठभूमि में कारखाने के जीवन को दिखा रही थीं। कैनरी रो. (आप www.mbayaq.org पर भी फिल्में देख सकते हैं।) कैलिफोर्निया सार्डिन मत्स्य पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ा था, और अपने चरम मौसम, 1936-37 में, मछुआरों ने 726,000 टन सार्डिन लिया।

लेकिन जब स्टीनबेक ने उपन्यास लिखा, जो 1945 में प्रकाशित हुआ था, तब भी सार्डिन की आबादी रहस्यमय तरीके से घट रही थी, और 50 के दशक की शुरुआत में उद्योग ध्वस्त हो गया था। दशक के मध्य तक, कैनरी रो व्यावहारिक रूप से सुनसान था। आसान व्याख्या बहुत अधिक थी: 30 के दशक में, "कमी" संचालन सार्डिन को जानवरों के चारे के लिए और पेंट, गोंद और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए तेल में पीस रहे थे। लेकिन पतन के बाद सार्डिन के दशकों के करीबी अध्ययन से पता चला कि कैनरी रो स्किड रो में बदल सकता है, यहां तक ​​​​कि प्रचंड कमी वाले पौधों के बिना भी। 2,000 वर्षों के लिए प्रशांत तटरेखा ने तापमान चक्रों के बाद सार्डिन और एंकोवीज़ (उनके चचेरे भाई) के लगभग 60-वर्षीय चक्र देखे थे: सार्डिन गर्म पानी पसंद करते हैं, एन्कोवीज़ कूलर पसंद करते हैं, और उनकी आबादी दुनिया भर में समान चक्रों में उतार-चढ़ाव करती है। 1967 से 1986 तक चलने वाली सार्डिन मछली पकड़ने पर गंभीर प्रतिबंधों और स्थगन के बाद, मछली संख्या में वापस आने लगी जिसने वाणिज्यिक मछली पकड़ने को फिर से सोचने योग्य बना दिया।

लेकिन कैनरी अच्छे के लिए चली गईं। आज पकड़े गए प्रशांत सार्डिन जमे हुए हैं और पानी में ट्यूना-फेटिंग खेतों में भेज दिए जाते हैं, उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया, जहां चरत (जिसका रूसी मूल का पिता मेक्सिको में मछली पकड़ने के व्यवसाय में द्वितीय विश्व युद्ध से बचने के बाद फ्रांस के साथ फ्रांस में चला गया था- जन्मी पत्नी) अपना खेत शुरू करने के बारे में सोचने लगी। उसने सोचा था कि ताजा सार्डिन टूना के स्वाद को जमे हुए लोगों की तुलना में बेहतर बना देगा, और उसने बाजा प्रायद्वीप के ऊपर और नीचे सार्डिन को पकड़ने के लिए नावें खरीदीं, जो कि जुलाई से मार्च तक चलने वाले टूना-फेटिंग सीज़न के दौरान कलमों को निविदा देती हैं।

बर्कले के मॉन्टेरी फिश मार्केट के पॉल जॉनसन के अनुसार, उत्तर की ओर, मोंटेरे में, सार्डिन का मौसम देर से वसंत ऋतु में आता है, और सार्डिन देर से गर्मियों और पतझड़ में अपने सबसे अच्छे और सबसे अच्छे होते हैं। जॉनसन, नए के लेखक फिश फॉरएवर: स्वस्थ, स्वादिष्ट और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ समुद्री भोजन को समझने, चुनने और तैयार करने के लिए निश्चित गाइड, ने सैन फ़्रांसिस्को के कई रसोइयों को ताज़ी सार्डिन पर बेचा है। "वे वास्तव में मजबूत वापस आ रहे हैं," उन्होंने मुझे हाल ही में बताया।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन लोगों को डिब्बाबंद टूना की आदत हो गई है, जो 1950 के दशक तक सुपरमार्केट की अलमारियों और परिवार की मेज पर डिब्बाबंद सार्डिन की जगह ले चुके थे, उनका वापस स्वागत करेंगे। सार्डिन की आबादी में गिरावट के साथ-साथ इसकी प्रतिष्ठा में भी गिरावट आई है। संयुक्त राज्य में, सार्डिन ने हमेशा गरीबों के लिए भोजन के साथ संघर्ष किया था - जिस तरह की चीज आप सीधे ठंडे पानी के फ्लैट में कैन से खाते हैं। डिब्बाबंद टूना डिब्बे में पौष्टिक भोजन बन गया, आंशिक रूप से क्योंकि इसमें कोई डरावनी त्वचा और हड्डियाँ नहीं थीं।

लेकिन मेरे दिमाग में सार्डिन का स्वाद बेहतर होता है, और निश्चित रूप से टूना की तरह उनके स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। और वे खाने के लिए सुरक्षित हो सकते हैं। ओमेगा -3 एस, हमें बताया गया वसा हमें हृदय रोग से बचाने में मदद करेगा, अब "वसा की रानी" हैं, जैसा कि विज्ञान लेखक सुसान ऑलपोर्ट ने हाल ही में एक पुस्तक में कहा है। (लिनोलिक एसिड, कई वनस्पति तेलों में एक पॉलीअनसेचुरेट, जो आहार विशेषज्ञों के पक्ष में और बाहर आया है, मूल राजा था।) ऑलपोर्ट की पुस्तक, आहार वसा में पिछले कुछ दशकों के शोध के लिए एक संक्षिप्त और अवशोषित मार्गदर्शिका में अनिवार्य पोषण शामिल है। सलाह, जिसमें निश्चित रूप से, एक सिफारिश शामिल है कि हम नियमित रूप से वसायुक्त मछली, जैसे सैल्मन और मैकेरल, और दुबली मछली, जैसे कॉड का सेवन करते हैं - हालांकि कॉड अपने जिगर (जहां से खतरनाक तेल) में अतिरिक्त वसा जमा करता है और इसके शरीर में कहीं और नहीं, जैसा कि वसायुक्त मछली करते हैं।

हाल के वर्षों में पारा के कारण लोग टूना से सावधान हो गए हैं। यहां सार्डिन के फायदे सामने आते हैं, जिनमें ओमेगा-3 की मात्रा अधिक होती है। मोंटेरे बे एक्वेरियम के वरिष्ठ समुद्री जीवविज्ञानी स्टीव वेबस्टर के अनुसार, अधिकांश टूना लगभग 10 साल तक जीवित रहते हैं, और सार्डिन लगभग छह साल तक जीवित रहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कम विषाक्त पदार्थों को जमा करते हैं - जिससे पानी की सार्डिन आती है, और विषाक्त पदार्थों का स्तर, चिंता से कम। पानी में कम समय (या मिट्टी, उस मामले के लिए), कम जोखिम भरा भोजन: खाद्य श्रृंखला पर कम भोजन करना एक बुद्धिमान रणनीति लगती है।

सार्डिन को फिर से खोजने का सबसे अच्छा तरीका है - और बचपन के टिन के आधार पर अवशिष्ट घृणा को दूर करना - उन्हें ताजा खाना है, जैसे डिनर डिब्बाबंद टूना से ग्रिल्ड टूना से टूना टार्टारे तक स्नातक होते हैं। ("यह अभूतपूर्व है कि यह कैसे फैलता है," सैन फ्रांसिस्को में लोकप्रिय बुलेवार्ड के शेफ नैन्सी ओक्स ने मुझे टूना अभियान के दौरान बताया। "लोग अब ज्यादा पका हुआ टूना नहीं खाते हैं।") लगभग किसी भी महत्वाकांक्षी रेस्तरां में टूना को ग्रिल किया जाता है। मेन्यू में, बीच में कच्चा रहने के लिए पकाया जाता है। मेरा अपरिवर्तनीय सिद्धांत यह है कि लोग ग्रिल्ड टूना या सैल्मन पसंद करते हैं क्योंकि यह उनके लिए अच्छा है और इसमें बहुत कम स्वाद है - बस एक समृद्ध समृद्धि। सार्डिन में स्वाद होता है। रेस्तरां में आने वाली ताजा सार्डिन लगभग 6 इंच लंबी होती हैं, और उनके पतले शरीर और चांदी की त्वचा के साथ वे ट्राउट की तरह दिखने वाली प्लेट पर पहुंचते हैं। लेकिन स्वाद चरित्र के साथ ट्राउट है। (रेस्तरां और बाजारों में आपको मिलने वाली ट्राउट की खेती की जाती है और वह मुरझा जाती है।)

मैं कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स के एक रेस्तरां रेंडीज़वस में अक्सर जाता हूं, जहां स्टीव जॉनसन, शेफ, लगभग हमेशा मेनू पर ग्रील्ड सार्डिन होते हैं। मौसम की ऊंचाई गर्मी है, लेकिन वह जमे हुए सार्डिन भी खरीदता है, और हमेशा उसी पुर्तगाली मछुआरे से पूर्वी तट पर उपलब्ध ताजा सार्डिन अटलांटिक और भूमध्य सागर से आते हैं। जॉनसन, खुद एक "शौकिया मछुआरा", मैकेरल और ब्लूफिश जैसी तैलीय मछली का बचाव करता है, जो एक महान पूर्वोत्तर उपचार है: "जब वे वास्तव में ताजा होते हैं, तो वे प्राचीन होते हैं, और वे जिस तरह से साफ और पसंद करने वाले होते हैं, वे गंध करते हैं। समुद्र।" जॉनसन तैलीय मछली के साथ क्लासिक संगत के साथ सार्डिन परोसता है, जैसे कि सौंफ और संरक्षित-नींबू विनिगेट के साथ काले-जैतून का सलाद, और वह उन्हें स्मोक्ड पेपरिका के साथ भी पसंद करता है।

सैन फ्रांसिस्को में ज़ूनी कैफे की शेफ जूडी रॉजर्स 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ताज़ा पैसिफिक सार्डिन परोस रही हैं, और जब भी पॉल जॉनसन, मोंटेरे फिश मार्केट में उन्हें खरीदती हैं, तो वह उन्हें खरीदती हैं।वह अपने व्यंजनों को इटली में चखने वाले व्यंजनों पर आधारित करती है, जो या तो सार्डिन या एंकोवी के साथ बनाई जाती हैं, जो वहां अधिक बेशकीमती हैं: ऋषि के पत्तों के साथ गहरे तले हुए सार्डिन और (उसका संशोधन) नींबू के स्लाइस ग्रील्ड सार्डिन साल्सा वर्डे के साथ परोसे जाते हैं या उनके संस्करण में मैरीनेट किए जाते हैं। Chimichurri, चटपटा अर्जेंटीना अचार। रॉजर्स ने मुझे बताया कि अगर दिन के ताजे सार्डिन नहीं बिकते (वे आमतौर पर ऐसा करते हैं), तो वह रात के अंत में जो बचा है उसे ग्रिल या फ्राई करती है और मछली को सॉस या मैरिनेड में स्टोर करती है, जिसे क्रॉस्टिनी पर रखा जाता है (अक्सर " एओली के साथ कटा हुआ") और पेय के साथ परोसा जाता है - एक विधि जो वह घर के रसोइये के लिए सुझाती है जो ताजा सार्डिन पा सकते हैं।

अधिकांश घरेलू रसोइये, निश्चित रूप से, केवल डिब्बाबंद सार्डिन पा सकते हैं - और कुछ रसोइये उनकी सेवा करने से ऊपर नहीं हैं। न्यू यॉर्क में प्रून के शेफ गैब्रिएल हैमिल्टन, घर पर खाने वाले बिना पके हुए भोजन परोसते हैं। लेकिन एक क्लिच वह पसंद करती है, और एक विशेषता बनाई है, सरसों के साथ ट्रिस्किट पर डिब्बाबंद सार्डिन। उसने मुझे बताया, "उन्होंने मुझे कुछ बहुत ही दुबले समय के माध्यम से प्राप्त किया।" अब वह Triscuits, Maille ब्रांड Dijon सरसों, और . के साथ पूरे टिन के मूल्य के लिए $5 चार्ज करती है कॉर्निचन्स. व्यापक स्वाद के बाद उसने जो ब्रांड चुना वह मोरक्को से रूबी है। मैंने भी मोरक्को की सार्डिन को अपना पसंदीदा पाया जब मैंने हर तरह की डिब्बाबंद चुन्नी का स्वाद चखा जो मुझे मिल सकती थी (साइडबार देखें, "पैक्ड सार्डिन को अनपैक करना")।

मेनू पर ताजा सार्डिन खोजने के लिए आपको एक जगह मुश्किल से दबाया जाएगा मोंटेरे में है। मार्क शेली, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, जो उस इमारत के बगल में एक इमारत में काम करता है, जिसमें अभी भी स्टीनबेक के दोस्त एड रिकेट्स की प्रयोगशाला है, जो "डॉक" के लिए मॉडल है। कैनरी रो (यह अचिह्नित है और जनता के लिए खुला नहीं है), उन निवेशकों को खोजने की कोशिश कर रहा है, जो उनकी तरह सोचते हैं कि युवा लोगों को सार्डिन के गुणों की खोज करने के लिए फुसलाया जा सकता है - शायद उन्हें कुछ और कहकर। एक बार जब उन्होंने सार्डिन फैक्ट्री, एक लैंडमार्क मोंटेरे रेस्तरां में मेनू पर सार्डिन पाया, तो वे डिब्बाबंद थे, कटा हुआ अंडे और क्राउटन के साथ "खूबसूरती से प्रस्तुत", और शारदोन्नय के साथ प्यारा। वे कहां से आए हैं? उसने सर्वर से पूछा, जिसने "हेम्ड एंड हव्ड" किया और अंत में खुलासा किया कि कैन क्या कह सकता है: "लाटविया का उत्पाद।"

मैंने रेस्तरां के बड़े, मिलनसार मालिक बर्ट कटिनो से और अधिक जानकारी प्राप्त की, जो याद करते हैं कि जब कैनरी रो "हकीटी-हिरन जा रहा था" और वह अपने पिता की पकड़ को कैनरियों में ले जाएगा। प्रसंस्करण के लिए सार्डिन की एक नई डिलीवरी का संकेत देने वाले सींगों की आवाज़ पर श्रमिकों ने प्रतिक्रिया दी, आप गंध से दूर से कैनरी रो की पहचान कर सकते हैं। "हमने इसके गायब होने के लिए प्रार्थना की," कटिनो ने मुझे बताया।

अधिकांश श्रमिक घर पर डिब्बाबंद सार्डिन खाने के बारे में नहीं सोचेंगे, ताजा पकाने की तो बात ही छोड़िए। आज कटिनो सार्डिन को "कठिन बिक्री" कहते हैं: डिनर उन्हें नहीं चाहते हैं, भले ही वह उन्हें सिरके में मैरीनेट करता हो या उन्हें "कम गड़बड़" स्वाद देने के लिए अन्य तरकीबों का उपयोग करता हो। मेरे लिए, हालांकि, वास्तव में ताजा सार्डिन मछली का स्वाद बिल्कुल नहीं लेते हैं- और डिब्बाबंद के लिए, यह एक अनिवार्य स्टेपल को फिर से खोजने और गले लगाने का समय है।


आप कभी विश्वास नहीं करेंगे कि इन 9 शहरों में विश्व स्तरीय भोजन है

यात्रा गंतव्य चुनने में भोजन एक प्रमुख कारक हो सकता है। हम प्राचीन खंडहरों, सुंदर समुद्र तटों, या अविश्वसनीय स्मारकों को देखना चाहते हैं, लेकिन हम में से कई स्थानीय संस्कृति को अवशोषित करने के अधिक संवादात्मक तरीके के बाद हैं। हम क्षेत्रीय विशिष्टताओं, घर के बने स्वाद, मसालों और स्वादों का अनुभव करने के लिए यात्रा करते हैं जिन्हें पर्याप्त रूप से कहीं और नहीं बनाया जा सकता है।

काश, जब दुनिया के खाने-पीने वाले शहरों की बात आती है, तो यह अक्सर एक लोकप्रियता प्रतियोगिता के लिए नीचे आता है, और आप "सर्वश्रेष्ठ भोजन स्थलों" राउंडअप में एक ही गंतव्य को बार-बार देखेंगे। हम पहले से ही जानते हैं कि हमें केपटाउन और हांगकांग में नैशविले और न्यू ऑरलियन्स में अविश्वसनीय भोजन मिलेगा। लेकिन अगर आप अद्भुत भोजन दृश्यों के साथ कुछ गंतव्यों की तलाश कर रहे हैं जो सभी सूचियों में दिखाई नहीं देते हैं, तो आप इन रत्नों के बारे में जानने के लिए हमारे राउंडअप को देखना चाहेंगे।

गाजियांटेप, तुर्की

हम सभी इस्तांबुल को एक पाक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जानते हैं, लेकिन इस्तांबुल के स्थानीय लोग पाक सप्ताहांत में वापसी के लिए कहाँ जाते हैं? गाजियांटेप, जिसे एंटेप के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणपूर्वी तुर्की का एक शहर है जो पारंपरिक पर्यटन गतिविधियों के लिए सबसे अधिक आकर्षक नहीं हो सकता है, लेकिन यह तुर्की व्यंजनों के केंद्र में है। तुर्की अपने कबाब और बकलवा के लिए प्रसिद्ध है, और आपको गजियांटेप में दोनों में से सबसे अच्छा मिलेगा। गाजियांटेप तुर्की में पिस्ता उत्पादन का केंद्र है, और वास्तव में इसे बकलवा का जन्मस्थान कहा जाता है। Elmacı Pazarı Güllüoğlu में देश की सर्वोत्तम व्याख्या का प्रयास करें। अन्य तुर्की व्यवहार, जिसमें मांस- या पनीर से भरी रोटी शामिल है, जिसे कहा जाता है कटमेर और शहद से भीगा हुआ कटा हुआ गेहूं का हलवा कहा जाता है कदयफ, यहाँ भी आयोजित.एंटेप की एक और विशेषता है बेयरन, चावल के साथ मसालेदार भेड़ का बच्चा शोरबा, निविदा भेड़ का बच्चा, और कटा हुआ लहसुन का एक बड़ा चम्मच - नाश्ते के लिए परोसा जाता है। इस विशेषता के लिए जाने के लिए सबसे अच्छी जगह मेटानेट लोकंतसी है, जिसे इसके कबाब के लिए भी जाना जाता है।

होबार्ट, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया

तस्मानिया, या "टैसी" जैसा कि कई ऑस्ट्रेलियाई इसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट से दूर एक द्वीप है। अपने ग्रामीण परिदृश्य और कृषि भूमि की प्रचुरता के साथ, तस्मानिया ने लंबे समय से देश को अविश्वसनीय रूप से ताजा उपज, पेटू गोमांस और भेड़ के बच्चे, डेयरी उत्पाद, और ताजा समुद्री भोजन जैसे पशुधन की आपूर्ति की है - आगंतुकों को विशेष रूप से टैसी के स्कैलप पाई का प्रयास करना चाहिए - साथ ही देश के कुछ बेहतरीन पिनोट नॉयर और स्पार्कलिंग वाइन। तस्मानिया अपने आप में तेजी से भोजन प्रेमियों के साथ-साथ रसोइयों के लिए एक खेल का मैदान बनता जा रहा है, जैसा कि इसकी राजधानी होबार्ट के फलते-फूलते पाक केंद्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। होबार्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे आकर्षक शहर नहीं है, लेकिन यह भोजन की दुनिया में अपना नाम बना रहा है। पुराने और नई कला संग्रहालय (मोना) के लिए आगंतुक लंबे समय से होबार्ट आ रहे हैं, एक निजी कला संग्रहालय जिसमें आगंतुकों का पता लगाने और आनंद लेने के लिए अपनी वाइनरी भी है। होबार्ट पुरस्कार विजेता रेस्तरां का घर है, जिसमें गैरागिस्ट्स शामिल हैं, जो देश में सबसे प्रसिद्ध में से एक है, साथ ही साथ एक विस्तृत कैफे दृश्य और कुछ हलचल भरे बाजार हैं, जैसे कि हर शनिवार को आयोजित होने वाला सलामांका बाजार या रविवार को आयोजित टास फार्म गेट मार्केट। , जहां आगंतुक स्वाद, कारीगर पनीर और ताजी सब्जियों के साथ फल फोड़ सकते हैं, कुछ स्वादिष्ट ऑस्ट्रेलियाई पाई का उल्लेख नहीं करने के लिए।

होई एन, वियतनाम

होई एन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, लेकिन इसमें एक प्रभावशाली पाक दृश्य भी है। ओल्ड टाउन सड़क के किनारे कैफे और मामूली रेस्तरां के साथ स्थानीय किराया और चीनी, फ्रेंच और जापानी परंपराओं के प्रभाव के साथ कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यंजन पेश करता है - लेकिन सलाह का सबसे अच्छा टुकड़ा कोई यात्री आपको बताएगा: नदी के पार जाओ। थू बान का एक मुहाना शहर से होकर बहता है, और दूर की तरफ, आपको स्थानीय विशिष्टताओं के लिए एक डॉलर से शुरू होने वाले भोजन के साथ खाद्य बाजार मिलेंगे, विशेष रूप से काओ लू - वियतनाम का अनोखा नूडल डिश, जो थोड़ा शोरबा और फर्म के साथ बनाया जाता है, चबाने वाले नूडल्स - केवल होई एन में प्रामाणिक माना जाता है। (रहस्य, वैसे, पानी में निहित है।) रात में ये बाजार स्थानीय लोगों के साथ हलचल कर रहे हैं, एक आदमी "रसोई" साधारण कड़ाही में खाना बना रहा है। आपको होई एन में लंबे समय तक रहने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन यह शहर जो आपकी भूख को संतुष्ट करेगा।

येरूशलम, इसरायल

हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित ब्रिटिश-इजरायल शेफ योटम ओटोलेघी जेरूसलम को अपना गृहनगर कहते हैं, फिर भी यहां के तारकीय भोजन दृश्य को वह ध्यान नहीं मिलता जिसके वह हकदार हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, जेरूसलम का भोजन एक मिश-मैश है, सर्वोत्तम संभव अर्थों में। यहूदी पश्चिम यरुशलम और अरबी पूर्वी यरुशलम के व्यंजन, दोनों परंपरा में निहित हैं, शहर को परिभाषित करते हैं, फिर भी पाक दृश्य मोरक्को, पोलैंड, हंगरी, और अधिक से अप्रवासी संस्कृतियों को दर्शाते हुए स्वादों की आमद से प्रभावित होता है। यहां के पाक दृश्य के बारे में समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमेशा विकसित हो रहा है, शहर के अर्काडिया रेस्तरां के एज्रा केडेम जैसे शेफ प्रमुख हैं, स्थानीय रूप से सुगंधित सामग्री के साथ व्यंजन बनाते हैं और पारंपरिक व्यंजनों में एक आधुनिक मोड़ जोड़ते हैं। खुली हवा में खाने के बाज़ार और स्ट्रीट फ़ूड भी हैं, और यह देखना आसान है कि शहर फ़लाफ़ेल गाड़ियों से भरा हुआ है। शहर के मचाने येहुदा बाजार में घूमने में समय बिताएं, जहां आपको ताजी सब्जियों से लेकर पेस्ट्री और कॉफी तक सब कुछ मिल जाएगा। यरूशलेम के लोगों के अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जो वे निश्चित रूप से साझा करते हैं, वह है भोजन का प्रेम।

एवोरा, पुर्तगाल

जब हम पुर्तगाल के बारे में सोचते हैं, तो हम लिस्बन के बारे में सोचते हैं, लेकिन एवोरा निश्चित रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करता है। लिस्बन से एक आसान ड्राइव, एवोरा एक मध्ययुगीन शहर है जो लोकप्रिय विश्वविद्यालय शहर और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया है क्योंकि इसकी खूबसूरती से संरक्षित गॉथिक, रोमन और बारोक वास्तुकला है। यह दक्षिण-मध्य अलेंटेजो क्षेत्र में स्थित है, जो अपने मूल व्यंजनों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है (सीलेंट्रो और अन्य जड़ी बूटियों का बोल्ड उपयोग विशिष्ट है) और यह देश के अधिकांश पोर्क उत्पादों का स्रोत है। एवोरा में, पर्यटकों को बहुत सारे विचित्र, छोटे रेस्तरां मिलेंगे जो भरपूर मात्रा में परोसते हैं पेटिस्कोस , या ऐपेटाइज़र, साथ ही उन खाद्य प्रेमियों के लिए हार्दिक किराया जिन्होंने इस मध्ययुगीन रत्न की संकरी गलियों की खोज करने का काम किया है। अलेंटेजो वाइन देश में सबसे अच्छी शराब में से कुछ है - और 16 वीं शताब्दी में एवोरा के मठों में कई क्लासिक पुर्तगाली डेसर्ट का आविष्कार किया गया था, जैसे स्थानीय पसंदीदा, सांता हेलेना के नन द्वारा उत्पादित बादाम-संक्रमित पाओ डी राला कैल्वारियो करो।


भाग 1: पुर्तगाली 'सौदादे' को शांत करने के लिए भावपूर्ण ग्रीष्मकालीन व्यंजन

संपादक का नोट: हमारी दो-भाग की श्रृंखला में, सोनिया शानदार लाल स्नैपर के लिए सेतुबल के समुद्र तटीय शहर से यात्रा करती हैं और फिर रसीला वील पर चॉप करने के लिए मोनसेंटो के ऐतिहासिक पहाड़ी गांव में जाती हैं। भाग II में, हम इसे “saudade,” लिस्बन की राजधानी में ले जाते हैं।

मई के अंत में, मैं छुट्टी पर पुर्तगाल चला गया। मैं लगभग तीन वर्षों में वापस नहीं आया था। यह आमतौर पर बस इतना है कि मैं वहां गए बिना कितने समय तक खड़ा रह सकता हूं। मैं इसे दो साल की खुजली कहता हूं। जैसे ही मैंने उस निशान को मारा, मैं एक फूल की तरह मुरझाने लगता हूं जो बहुत लंबे समय से सूरज से दूर है, और "सौदेदे" मजबूत हो जाते हैं। "सौदादे" का अंग्रेजी से कोई सटीक अनुवाद नहीं है। सबसे अच्छा जो मैं लेकर आ सकता हूं वह है "तड़प।"

हम पुर्तगाली लोग हमेशा तरसते रहते हैं (कुछ इसकी सराहना करते हैं, कुछ नहीं। मुझे लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। यह मैं हूं। मैं इसके साथ ठीक हूं)। यह संभवतः हमारे समुद्री अतीत से एक विरासत है, जिसने कई माताओं, पत्नियों और बच्चों को अपने बेटों, पतियों और पिताओं की वापसी के लिए तरसते हुए छोड़ दिया, जो अन्वेषण के युग के दौरान नई दुनिया की खोज के लिए अज्ञात समुद्रों पर निकल पड़े। या, मछुआरे को खोने का चल रहा डर जो हर दिन तत्वों को बहादुर भूख को संतुष्ट करने के लिए सबसे ताजा पकड़ने के लिए लाता है (और दुनिया भर के लोग जो हमारी मछली से प्यार करते हैं, जैसे ग्रीक रेस्तरां थलासा समुद्री जीवों के लिए है।) यह कहानियों में है कि दादाजी काम की तलाश में फ्रांस पहुंचने के लिए पैदल रात में, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए, स्पेन के माध्यम से अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं, जिसके कारण परिवारों को वर्षों पहले एक दूसरे से अलग जीवन बिताना पड़ता था। यह मेरे लिए हाल के अतीत की यादें हैं, अधिक सटीक रूप से 80 के दशक के उत्तरार्ध में जब मेरे परिवार ने समुद्र से नहीं बल्कि अमेरिका के सपने की तलाश में आसमान को पुर्तगाल से यू.एस.

यह हमारे संगीत में है, हमारे फाडो (यह हमारा भाग्य है, हमारे पुर्तगाली ब्लूज़, जैसा कि कुछ इसे कहते हैं), जो एक प्रकार की हर्षित उदासी में गाया जाता है जो हर रात लिस्बन के ऐतिहासिक पड़ोस की कोब्लेस्टोन वाली संकरी गलियों में फैलता है जहां फाडो हाउस अपने दरवाजे खोलते हैं उन सभी को जो सुनना चाहते हैं।

हम शब्द "सौदादे" के मालिक हो सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक सार्वभौमिक भावना है, और लिस्बन में एक गर्म वसंत की रात में टमाटर से भरे चावल और कॉड फिश फ्रिटर्स की एक प्लेट और अल्फामा जिले के क्लब डे फाडो में घर की लाल रंग की एक बोतल है। , मेरे पति पाउलो और मैंने दुनिया भर के चेहरों के साथ हमारे सौदेदों को साझा किया- अमेरिकी, ब्राजीलियाई, जापानी, स्पैनिश और जिन्हें मैं पहचान नहीं सका- जिन्होंने सौदेद की उस भावना में भाग लिया कि पुर्तगाली हमारे राष्ट्रीय गीत के माध्यम से इतनी ईमानदारी से जगाते हैं, जिसे पिछली सर्दियों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में वोट दिया गया था।

मैंने पुर्तगाल में अपने महीने के दौरान कई जगहों का दौरा किया। कुछ क्लब डी फाडो की तरह भव्य थे, और अन्य ग्रामीण इलाकों में गहरे छिपे हुए रत्न थे। मेरे दिमाग में प्रत्येक छाप अद्वितीय क्षण: वह प्रकार, जिसे अब से दो साल बाद मैं एक बार फिर से तरस रहा हूं। अमेरिका में अपने घर में, मैं रास्ते में चखने वाले कुछ व्यंजनों को फिर से बनाकर उन पलों को बरकरार रखता हूं। आखिरकार, भोजन हमें एक स्थान और समय पर वापस ले जा सकता है। मेरे लिए यह करता है। इस गर्मी में मैं अपनी ग्रिल को फायर कर रहा हूं, पूरी मछली को बटरफ्लाई कर रहा हूं और इसे सेतुबल के समुद्र तटीय शहर में कर रहा हूं, जहां चारकोल पर ग्रील्ड मछली राजा है। मैं अपनी ग्रिल को ताज़े निचोड़े हुए संतरे के रस से मीठे वील चॉप्स से सजाऊंगा, ताकि मैं पुर्तगाल के आंतरिक भाग, बीरा बाईक्सा क्षेत्र की यात्रा कर सकूं, जहां मोनसेंटो का पहाड़ी गांव सबसे प्रेरक रेस्तरां में से एक है। . मैं उस शेलफिश की जय-जयकार करूंगा जो अटलांटिक महासागर-रेखा वाले पुर्तगाल में इतनी स्वादिष्ट और ताजा है, बियर-उबले हुए झींगा के साथ जिसे छीलने और खाने की एक आरामदायक दोपहर को सही करने के लिए नींबू के छिड़काव से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।

आइए सेतुबल में एक शानदार लाल स्नैपर के साथ शुरुआत करें।

सेतुबल में रेड स्नैपर

पुर्तगाल में घूमने के लिए कई सुरम्य शहर हैं- कुछ समुद्र के किनारे रहते हैं और कुछ राजसी पहाड़ों की तलहटी में हैं। मुझे इन दो परिदृश्यों के बीच चयन करने में कठिनाई होती है, और यही कारण है कि सेतुबल पुर्तगाल में मेरे पसंदीदा शहरों में से एक है। यहां मछुआरे सेतुबल की पारंपरिक, रंगीन मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर आते हैं और जाते हैं जबकि अरबिडा पहाड़ियां दूरी में खड़ी होती हैं। मुख्य मार्ग, एवेनिडा लुइसा टोडी, चारकोल पर उस दिन के शानदार कैच को ग्रिल करने वाले रेस्तरां से सुसज्जित है। यह एक आकर्षक स्वर्ग है! तट पर, और भी बहुत कुछ है। यहीं पर हमें तास्का दा फातिन्हा मिला, जो समय-समय पर चलने वाली सदो नदी की हवा से ठंडा एक विचित्र और धूप वाला रेस्तरां है। हमने क्लैम का ऑर्डर दिया (मुझे पर्याप्त पुर्तगाली क्लैम नहीं मिल रहे हैं "अमीजोआस" और व्यावहारिक रूप से उन्हें मेरी यात्रा पर हर समुद्र तटीय रेस्तरां में आदेश दिया) और "केमाराव ए गुइलहो”(लहसुन की चटनी में झींगा)। मेरे पास अमेरिका और पुर्तगाल में पुर्तगाली रेस्तरां में कई गार्लिक झींगे हैं, लेकिन ये अब तक मेरे पास कहीं भी सबसे अच्छे थे। वे शरीर के छिलके के साथ बड़े झींगा थे, लेकिन मेरे चूसने के आनंद के लिए सिर छोड़ दिया - सॉस ने सिर को अपने चिंराट गूदे के साथ मिश्रित किया कि मैं विरोध नहीं कर सका और स्मृति में स्वाद लेना जारी रखा। हमने एक संपूर्ण लाल स्नैपर भी साझा किया जिसे हमने फिश डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर से चुना था (मछली से भरे ये डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर सेतुबल रेस्तरां के बाहर सर्वव्यापी हैं)। बटरफ्लाईड मछली सख्त लेकिन मक्खन जैसी थी और मोटे नमक के साथ पूरी तरह से अनुभवी थी।

जब मैं यू.एस. वापस आया, तो लालसा शुरू हो गई, इसलिए मैंने अपनी आस्तीन ऊपर की और व्यापार में उतर गया। हालांकि कनेक्टिकट में मेरे स्थानीय सुपरमार्केट में पूरी मछली दुर्लभ है, लेकिन उनके पास अक्सर पूरे लाल स्नैपर होते हैं। मैंने एक काफी बड़ा चुना, और इसे खराब और छोटा करने के लिए कहा। घर पर, मैंने अपना सबसे तेज चाकू निकाला (यह तितली बनाने की कुंजी है) और पेट के साथ मुंह से पूंछ तक काट दिया (मुझे ईमानदार होना है, यह मुंह के कार्टिलेज-जी हिस्से के आसपास थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हो सकता है कि अपने स्थानीय मछली बेचने वाले को ऐसा करने के लिए कहें, शायद बेहतर होगा। मैं अभी भी इसे स्वयं पूरा कर रहा हूं)। फिर मैंने यह सब मोटे नमक की एक उदार मात्रा के साथ सीज़न किया और इसे ग्रिलिंग टोकरी में रखा, जिसे मैंने अंगूर के बीज के तेल (या हल्के जैतून का तेल) से ब्रश किया। पुर्तगाली मछली के नाम। इस बीच, मैंने अपनी ग्रिल को ऊंचा और अपने स्टोवटॉप उबले हुए बेबी युकोन आलू पर सेट किया, जो कि पुर्तगाल में आलू के सबसे करीब आते हैं, अक्सर पीले और दृढ़ होते हैं। एक बार जब ग्रिल अच्छी और गर्म हो गई, तो मैंने अपनी तितली मछली (टोकरी में) की खाल नीचे रख दी और इसे 12 मिनट के लिए चारे के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने इसे घुमाया और इसे फिर से लगभग 8-10 मिनट के लिए ग्रिल करने दिया, कुल मिलाकर लगभग 20 मिनट। मैंने मछली को नम रखने के लिए उस पर थोड़ा और तेल भी लगाया। आपको पता चल जाएगा कि यह तब हो गया है जब मछली के हिस्से खस्ता हो गए हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, है ना? और आप किसी भी प्रकार की मछली के लिए इस प्रक्रिया का काफी हद तक पालन कर सकते हैं। फिर मैंने उसे टोकरी से निकाला, उस पर कुछ नींबू निचोड़ा और उस पर थोड़ा अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल डाला, मेरे आलू-और सर्वनाम! संभावना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो भविष्य में फ़िललेट्स आपको छोड़ देंगे।

मोनसेंटो में वील

जितना मैं लिस्बन क्षेत्र (यह मेरा प्रिय जन्म शहर है) और इसके दक्षिण में कई स्थानों को संजोता है - और इस वसंत में उत्तर की एक सुंदर यात्रा का भी आनंद लिया, जहां मैंने डोरो नदी को पार किया और विला नोवा में पोर्ट वाइन की चुस्की ली। डी गैया जहां प्रसिद्ध पोर्टो घर तहखाने में स्वाद रखते हैं - यह वास्तव में मुझे परेशान करता है जब पुर्तगाल के इन अधिक पर्यटन और विपणन क्षेत्रों के लोग इस छोटे, लेकिन विविध देश के कुछ अभी भी आम तौर पर अनदेखी भागों को कम करते हैं। इनमें से कुछ छिपे हुए रत्नों के बारे में मैं पिछले एक दशक में कुछ पैठ बना चुका हूं, प्रेस में अपना नाम प्राप्त करने वाली प्रतियोगिताओं में प्रवेश करके अपनी वाइन और पनीर को बढ़ावा देने का बेहतर काम कर रहा हूं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि और अधिक किया जाना है मानसिकता बदलने के लिए (हालांकि मैं समझता हूं कि देश का मिजाज, चल रहे यूरो जोन आर्थिक गाथा से पीड़ित, नवाचार और जोखिम लेने पर एक नुकसान डालता है)।

लेकिन मैं पीछे हटा। मध्य पुर्तगाल में (बीरा बाईक्सा क्षेत्र, जो बीरा अल्ता और एलेंटेजो क्षेत्रों के बीच सैंडविच है) एक ऐसा गाँव है जहाँ मैंने कभी भी दौरा नहीं किया है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर काई से ढके पत्थरों से घिरा हुआ है, जिसमें वर्षों से मूल निवासियों ने घरों को तराशा है। इस कहानी जैसी जगह को मोनसेंटो कहा जाता है और इसे "मोस्ट पुर्तगाली विलेज" नाम दिया गया है, जिसने इसे कुछ प्रेस और ध्यान आकर्षित किया है। यह वह जगह है जहां आप रेस्तरां पेटिस्कोस और ग्रैनिटोस पा सकते हैं, जो ग्रेनाइट पत्थरों के बीच बनाया गया एक भूवैज्ञानिक रेस्तरां है, जो क्षेत्र के गैस्ट्रोनोमी कैलेंडर का पालन करता है और पारंपरिक स्वाद को हाइलाइट करता है। आप बेइरा बैक्सा परिदृश्य के लुभावने दृश्य के साथ या एक कुटी के अंदर छत पर खाने का विकल्प चुन सकते हैं। यह बहुत बढ़िया है! यह पुर्तगाली लेखकों के उद्धरणों के अंदर की दीवारों पर लिखे गए उद्धरणों और उसके आकर्षक मालिक / रसोइये के साथ भी बहुत प्रेरणादायक है, जिन्होंने हमें अपनी मेज पर जाने के लिए बधाई दी, क्योंकि उन्होंने अपनी रसोई में आलू छीले थे - यह वह व्यक्तिगत है।

शेफ जोआओ (मुझे आशा है कि मुझे यह सही लगा।लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह उसका नाम नहीं था जो मेरे साथ चिपक गया था, यह उसकी मेहमाननवाज मुस्कान थी कि जब उसने हम पर जांच करने के लिए छत पर कदम रखा, तो उसकी चांदी की दाढ़ी के बीच एक विस्तृत उपस्थिति थी)। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं पूरी बात से चकित था, लगभग एक जादू के तहत। अगली बार, मुझे शेफ जोआओ के साथ और अधिक चैट करने की उम्मीद है, जिनका भोजन आनंददायक है। एक लंबे मेनू के बावजूद, उन्होंने केवल उसी के साथ काम किया जो उस दिन उनके पास था, जिससे हमारी पसंद सीमित लेकिन इतनी सार्थक हो गई (यहां खाने के लिए आरक्षण करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ऑफ-सीजन, ताकि वे तैयार कर सकें)। फ्रेंच बोलने वाले एक समूह के साथ एक और टेबल थी जो शेफ के साथ चुटीली लग रही थी - जैसे कि उनमें से एक पहले भी वहाँ रहा हो और इस छिपे हुए मणि को दोस्तों के साथ साझा करने के लिए तैयार हो। भोजन की शुरुआत चारक्यूरी प्लेट, पुर्तगाली चीज़ और ब्रेड से हुई। इसके बाद भुना हुआ ऑक्टोपस और आलू स्थानीय पनीर के साथ सबसे ऊपर है। ऑक्टोपस और पनीर, अजीब लग रहा है? मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रत्येक की नमकीनता एक दूसरे के पूरक और गर्म जैतून के तेल की मिठास के साथ घुलमिल गई। फिर एक बड़ा वील चॉप आया, "विटेलाओ।" यह थोड़ा जली हुई और बहुत कोमल थी - इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मवेशी हैं।

अगर सेतुबल मछली के लिए मेरे मुंह में पानी लाता है, तो बीरा बैक्सा मुझे मांस के लिए झाग बनाता है। यहां शिकारी बहुतायत में हैं और जंगली सूअर, खरगोश, तीतर और इसी तरह के मांसाहारी मांस आम हैं।

तो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मांस इतना रसीला था। मुझे आश्चर्य हुआ कि शेफ ने इसे नींबू की कील के बजाय एक नारंगी पच्चर के साथ खत्म करने का विकल्प चुना। महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन यह मेरे लिए पहली बार था (शायद उन चीजों में से एक जो मैंने किसी तरह याद किया)। ज़रूर, बैराडा क्षेत्र नारंगी वेजेज के साथ अपने प्रसिद्ध चूसने वाले सुअर की सेवा करता है। मैं यही सोचता रहा.... वील और नारंगी और सुअर के बीच क्या संबंध था? हालांकि पिछली दृष्टि में एक नो-ब्रेनर, मेरे पास अचानक मेरा "आह" पल था: मुझे अफवाह याद आई कि इतालवी-अमेरिकी रेस्तरां पोर्क पाउंड करते हैं और इसे वील के रूप में परोसते हैं, या कीमत या नैतिक कारणों से लोग पोर्क के साथ वील को कैसे बदलते हैं। उनके व्यंजन।

जब मैं अमेरिका गया, तो मैंने कुछ वील चॉप्स उठाए, उन्हें मोटे नमक और ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च के साथ सीज़न किया (अपनी पसंद के अनुसार जोड़ें, लेकिन मैं सामान में ढके हुए दोनों तरफ खोदता हूँ) और उन्हें लहसुन के टुकड़े के साथ फ्रिज में बैठने देता हूँ और कुछ घंटों के लिए थोड़ा हल्का जैतून का तेल मैरीनेट करने के लिए। फिर मैंने अपनी ग्रिल को ऊंचा कर दिया, चॉप्स के दोनों तरफ थोड़ा लहसुन पाउडर छिड़क दिया और उन्हें आग पर रख दिया। मैंने उन्हें मध्यम-रारिश परिणाम के लिए प्रत्येक तरफ लगभग 4 मिनट तक ग्रिल करने दिया। मैंने संतरे और नींबू दोनों के वेज तैयार किए हैं। फिर चॉप्स को पकड़कर एक टुकड़ा काट लें और उस पर नींबू निचोड़ दें। ठीक है, नींबू हमेशा की तरह मेरे लिए काम करता है। फिर मैंने इसे संतरे के साथ आजमाया। जादू: यह अभी भी उसी तरह की अम्लता की पेशकश करता है जो गोमांस के साथ इतनी अच्छी तरह से शादी करता है, लेकिन यह अधिक सूक्ष्म था और, मेरी राय में, नाजुक वील के लिए अधिक उपयुक्त था। यह सब समझ में आया और एक सेकंड के लिए मैं मोनसेंटो में वापस आ गया था।


पुर्तगाल के अल्गार्वे के छिपे हुए रत्न

खूबसूरत समुद्र तटों से किले के कस्बों तक, अल्गार्वे तट के साथ पुर्तगाल के अलेंटेजो के लिए एक सड़क यात्रा प्यार के लिए बहुत कुछ बताती है।

वहाँ पर होना
अमीरात दुबई के रास्ते सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, ब्रिस्बेन और पर्थ से लिस्बन के लिए एक स्टॉप उड़ान भरती है।
emirates.com/au visitportugal.com

चारों ओर से प्राप्त होना
सबसे सस्ते किराये की कार विकल्पों में से एक गोल्डकार है, लेकिन साइन-अप पर हमसे लगभग 285 डॉलर अतिरिक्त शुल्क लिया गया। एक वैश्विक किराया कंपनी के साथ अधिक अग्रिम भुगतान करना बेहतर है।

रहना
मल्हादीन्हा नोवा कंट्री हाउस और स्पा
$360 से कमरे। अलबर्नोआ, बेजा, +351 284 965 432,mrandmrssmith.com
मेमो बलीरा
$ 110 से कमरे। सिटियो दा बलीरा, सग्रेस, +351 282 624 212, mrandmrssmith.com
प्रिया वर्डे बुटीक होटल
$270 से कमरे। प्रिया वर्डे, अल्तुरा, कास्त्रो मारिम, +351 281 530 600, designhotels.com
विला मोंटे फार्म हाउस
$260 साइटियो डॉस कैलिकोस, मोनकारपाचो, ओल्हो, +351 289 790 790 के कमरे, विलामोंटे.कॉम
विटोरिया स्टोन होटल
$ 168 से कमरे। रुआ डायना डी लिस, 5, एवोरा, +351 266 707 174, vitoriastonehotel.com

खाना खा लो
बोटेक्विम दा मौरारिया
16a रुआ दा मौरारिया, एवोरा, +351 266 746 775
तस्किन्हा डो ओलिवेरा
45 रुआ कैंडिडो डॉस रीस, एवोरा, +351 266 744 841


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