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एपियन वे कॉलम मार्कर का अंत

एपियन वे कॉलम मार्कर का अंत


रोम के बारे में रोमिंग

मेरे लिए रोम जाना घर जाने जैसा है। यह एक ऐसी जगह है जहां मैंने इसके इतिहास का अध्ययन करने, इसके खंडहरों और प्राचीन नागरिकों की त्वचा के नीचे रहने में वर्षों बिताए हैं और निश्चित रूप से इसमें अद्भुत भोजन है। रोम की मेरी आखिरी यात्रा को दस साल हो गए हैं, यह कितना लंबा रहा है, मुझे नहीं पता। पिछली बार जब मैं विश्वविद्यालय में था, तब हमने तीन सप्ताह का अध्ययन दौरा किया था और हमने इसका अधिकांश भाग नेपल्स की खाड़ी के आसपास मध्य मार्ग सत्र के साथ रोम में बिताया था। उस समय में हम सभी संग्रहालयों और दीर्घाओं का दौरा करने और सिसेरो के बारे में यादृच्छिक चुटकुले बनाने के लिए जितना संभव हो सके, इधर-उधर भटकते रहे, जो किसी और को नहीं मिलेगा – हां मैं एक क्लासिक्स गीक हूं!

मुझे लगता है कि रोम के साथ मेरे लिए यह क्या है कि आप जहां भी जाते हैं वहां इतिहास होता है। यह एक ऐसा शहर है जो अपने आप में विकसित होता है। सदियों से बहुत कुछ दफनाया गया था, लेकिन फिर अन्य बिट्स को शामिल किया गया था, प्राचीन थिएटरों के किनारे में बनी इमारतें, जो आपको याद दिलाने के लिए बनी हुई हैं, वे पीछे से निकले हुए स्तंभ हैं। इस शहर में कई परतें हैं। हर कोने के आसपास कुछ नया… है और कुछ नया खाना आजमाना है!

रोमन फोरम पर सूर्यास्त

कई बार रोम जाने के बाद, मैं उस बिंदु पर पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे अब पर्यटन मार्गों का अनुसरण नहीं करना है, लेकिन बाहर जाकर प्राचीन शहर की परिधि का पता लगा सकता हूँ। उदाहरण के लिए हमारे फ्लैट में जिसे हमने किराए पर लिया था (अच्छे पुराने Airbnb) हम रोमन दीवार के एक विशाल विस्तार से कोने के आसपास थे जो मुझे पता नहीं था कि अस्तित्व में है। हमसे ऊपर उठकर इसने आपको इस शहर की ताकत और उन लोगों की ताकत की याद दिला दी जिन्होंने अंततः इस पर आक्रमण किया। पर्यटन केंद्र से आगे बढ़ते हुए आप भूले हुए विजयी मेहराबों, बेकरों की कब्रों और छोटे छोटे उत्खनन स्थलों को देखते हैं जिन्हें अब भुला दिया गया है, उन्हें खोदा गया है।

लंबे समय से चले आ रहे साम्राज्य के विस्मृत विजयी मेहराब

बेशक रोम के बाहर तलाशने के लिए बहुत कुछ है। मेरी पसंदीदा जगहों में से एक ओस्टिया है। एक बार रोम का बंदरगाह यह अब एक भूत शहर है। पोम्पेई के नष्ट होने के बाद लंबे समय तक जीवित रहा यह एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक रोमन शहर विकसित हुआ, इसकी वास्तुकला और इसका जीवन। दो मंजिला इमारतों, शानदार मोज़ाइक और शानदार स्नानागार के उदाहरण हैं। यह गिरावट में गिर गया क्योंकि रोमन साम्राज्य विभाजित हो गया और आक्रमणकारी दक्षिण चले गए क्योंकि यह अब मुख्य बंदरगाह नहीं था और लोग दूर चले गए। बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया यह प्राचीन शहर एक उल्लेखनीय और शांत जगह है। इसकी सड़कों पर घूमें, इसके थिएटर में बैठें, मंच और स्नानागार का पता लगाएं और हर समय यह शांतिपूर्ण और प्रकृति से घिरा रहता है। यहां कभी भी पर्यटकों की भीड़ नहीं होती है, यहां भीड़ नहीं होती है, कभी-कभी आप बिना किसी को देखे दो या तीन सड़कों पर घूम सकते हैं – बिल्कुल सही!

ओस्टिया, जहां प्रकृति खंडहरों के साथ सहअस्तित्व में है

बेशक रोम के लिए खंडहर से ज्यादा कुछ है। मैंने इसके संग्रहालयों और कला दीर्घाओं की खोज में कई खुशी के दिन बिताए हैं लेकिन जिस चीज की हम सबसे अधिक योजना बना रहे हैं वह है अगला भोजन। जब खाने की बात आती है तो विकल्प की एक बहुतायत होती है। दीवार पिज्जा जगह में शानदार छोटा छेद, स्वादिष्ट ताजा पास्ता और मछली, और निश्चित रूप से जिलेटो। इस यात्रा के मुख्य पर्यटन केंद्र से बाहर होने के कारण हमने खुद को छात्र क्वार्टर में पाया और घर का बना ताजा भोजन परोसने वाले अद्भुत छोटे ट्रैटोरिया से घिरा हुआ था। रोम (जैसे कई बड़े पर्यटन शहरों) में भोजन की बात आती है तो एक समस्या यह भी है कि इतने सारे पर्यटक जाल हैं! रात में पियाज़ा नवोना में घूमते हुए (हमने सोचा था कि हम अपने पुराने दोस्त पैन्थियन को देखने के लिए वहां टहलेंगे) और भोजन की तलाश में चलते रहे। हम पियाज़ा पहुंचे और रुकने का फैसला किया, लेकिन मेनू को देखकर हमने तय किया कि यह नहीं है। रोम के दूसरी ओर हमारे भोजन के लिए वे जो कीमत वसूल रहे थे, वह लगभग दोगुनी थी। नहीं धन्यवाद! इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़े और एक छोटी सी जगह की खोज की, वेटर मिलनसार था इसलिए हमने सोचा कि क्यों न इसे जाने दिया जाए। मेन्यू को तारांकन से कवर किया गया था जिसमें लिखा था कि ‘फ्रोजन से’ …। पास्ता जमे हुए से कैसे हो सकता है जब तक कि यह एक भयानक माइक्रोवेव भोजन न हो! निंदनीय! आप इटली में हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप कुछ ऐसा परोसें जो माइक्रोवेव भोजन जैसा हो, जबकि ताजा पास्ता पकाने में 2 मिनट का समय लेता है! हमने उस समय बहुत जल्दी फैसला किया कि हम पर्यटन केंद्र में भोजन से दूर रह रहे हैं और अपने शानदार स्थानीय खोजों से चिपके रहते हैं! यह आपको आश्चर्यचकित करता है कि कितने लोग रोम आते हैं और इस तरह की जगहों पर भोजन के लिए या माइक्रोवेव डिश के साथ समाप्त हो जाते हैं!

पर्यटक रेस्तरां से डरने के बावजूद यह रोम की एक शानदार यात्रा थी। घोड़े से फेंके जाने के अलावा - हाँ यह तब हुआ जब हमने एपियन वे के साथ घुड़सवारी करने का फैसला किया। यह अंत्येष्टि स्मारकों को देखने के साथ-साथ इतनी शांति से घूमने लगा जब तक कि मैं बहुत जल्दी जमीन पर नहीं गिर गया। ईईके!

एपियन वे के साथ सवारी

वैसे भी हमेशा की तरह रोम जादुई था। जीवन, इतिहास और अद्भुत भोजन से भरपूर। यह कहीं न कहीं मैं एक दिन के लिए जाने, कालीज़ीयम के पीछे टहलते हुए, संगमरमर के स्तंभ पर बैठकर या बहुत अधिक आइसक्रीम खाने से कभी नहीं थकूंगा। अगली बार तक मेरे प्यारे शाश्वत शहर!


एपियन वे रोम

अप्पियन वे सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण रोमन सड़कों में से एक थी। एपियस क्लॉडियस केकस ने इसे 312 ईसा पूर्व में बनाया था। एपियन वे पर बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं हुईं। स्पार्टाकस के नेतृत्व में दास विद्रोह में इसकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका हो सकती है।

यह आकर्षण थोड़ा हटकर है। यह शहर के बाहर है, हालांकि इसमें प्रकृति और दूरी में शहर के शानदार दृश्य हैं।

एपियन वे पर सवारी शानदार और कभी-कभी असली थी। इस प्राचीन सड़क को अप्पियन वे के साथ विभिन्न खंडहरों और प्रलय के साथ देखना अद्भुत था। मैं यह सोचकर उत्साहित था कि मैं एक ऐसी सड़क पर सवारी कर रहा था जो इतने लंबे समय से उपयोग में है और आसपास है।

मैं रविवार को गया और दिन के लिए एक बाइक किराए पर ली। आप उन्हें Domine Quo Vadis Church के पास एक बाइक की दुकान पर प्राप्त कर सकते हैं। बाइक कंपनी बहुत बढ़िया थी और उसने नक्शे और सुझाव दिए कि कहाँ रुकना है। आप आर्कियोबस नामक हॉप ऑन-हॉप ऑफ बस का विकल्प भी ले सकते हैं जो आपको यहां तक ​​ले जाती है।

मैंने अपनी सवारी कू वादीस चर्च के पास से शुरू की। चर्च में एक संगमरमर का स्लैब है जिसमें माना जाता है कि मसीह के पैरों के निशान हैं। यह मेरे लिए एक बड़ा और रोमांचक आश्चर्य था। चर्च के बाद मैं दक्षिण की ओर चला। यह आपको सेसिलिया मेटेलो के मकबरे, मैक्सेंटियस के विला, सेंट कैलिस्टो के कैटाकॉम्ब्स के पीछे ले जाएगा। उसके बाद आप प्राचीन रोमनों के विभिन्न मकबरों और चिह्नों को पास करते हैं। मैं विला ऑफ क्विंटिली से एक्वाडक्ट पार्क तक गया। इसे अंत में एक्वाडक्ट में बनाना फायदेमंद है। वे सुंदर हैं और तुम्हारे सामने, दाख की बारियों और बागों के पीछे पूरे देश में फैले हुए हैं।

एपियन वे पर एक और आकर्षण कैपो डि बोवे था, एक स्नान जिसे बहाल किया जा रहा है। मूर्तियों के साथ कुछ सुंदर उद्यान हैं। छोटे संग्रहालय में एपियन वे का हालिया इतिहास है।

यह थोड़ा लंबा था, लेकिन इसके लायक था। मुझे यह विशेष रूप से कठिन सवारी नहीं लगी, और बोतलों को फिर से भरने के लिए रास्ते में एक पानी का फव्वारा था। मेरा सुझाव है कि रविवार को एपियन वे पर जाएं जब सड़क कारों के लिए बंद हो (सड़क पर रहने वालों को छोड़कर)।

प्राचीन एपियन वे अविश्वसनीय रूप से ऊबड़-खाबड़ हो सकते हैं इसलिए पक्षों से चिपके रहें। मूल रोमन कोबलस्टोन के साथ जाना एक ऐसी स्मृति है जिसे याद नहीं किया जाना चाहिए। फोटो के अवसर असंख्य हैं इसलिए उन्हें लें ताकि आप इस खूबसूरत सवारी को याद कर सकें।


एपियन रास्ते में अतीत की भव्यता के संकेत

मान लें कि आप रोम से नेपल्स जाने की योजना बना रहे हैं। यदि आप इटली की राजधानी को घेरने वाली बेल्ट रोड Grande Raccordo Anulare पर सही निकास खोजने का प्रबंधन करते हैं, तो आप उत्तर-दक्षिण ऑटोस्ट्राडा डेल सोल (सूर्य का मोटरवे) के 130-मील खंड, मोटरवे A-2 पर पहुँचते हैं। , और दो घंटे में अपनी शानदार खाड़ी से काफी दूर, नेपल्स के गंदे उपनगरों तक पहुंचें। राजमार्ग की व्यावहारिक रूप से कोई गति सीमा नहीं है, टोल की लागत कम से कम $ 5 है, और आपने नीरस रियायतों, सेवा क्षेत्रों और ट्रेलर ट्रकों की एक अद्भुत संख्या के अलावा बहुत कुछ नहीं देखा होगा।

हालाँकि, एक और विकल्प है। टोल बचाएं, यात्रा के लिए कम से कम छह घंटे का समय दें, और रास्ते में किसी ऐसी जगह पर रुकें जो आपके फैंस को पसंद आए। टेरासिना का मध्ययुगीन पहाड़ी शहर एक अच्छा विकल्प है। यह रोम और नेपल्स के बीच लगभग आधे रास्ते में स्थित है, शानदार दृश्यों को देखता है, शास्त्रीय खंडहरों को समेटे हुए है, और साथ ही सुखद रेस्तरां के साथ एक आधुनिक समुद्र तटीय सैरगाह भी है। अपनी हथेलियों, चीड़, ओलियंडर और संतरे के पेड़ों के साथ, टेरासीना इटली के मेज़ोगियोर्नो का प्रवेश द्वार भी है, जो गर्म दोपहर की भूमि है।

इसके अलावा, टेरासीना प्राचीन सड़क निर्माण के सबसे उल्लेखनीय, और स्थायी, कारनामों में से एक को देखने के लिए एक आदर्श स्थान है। यहां कोई भी देख सकता है कि रोमन साम्राज्य के इंजीनियरों ने वाया अप्पिया के शुरुआती खिंचाव के लिए जगह बनाने के लिए एक प्रोमोनोरी से 115 फीट चट्टान को काट दिया, जिसे एपियन वे के नाम से जाना जाता है। टेरासीना (तब टैरासीना) इस मार्ग पर एक महत्वपूर्ण मार्ग था।

एपियन वे - आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय मार्ग संख्या 7 - कॉन्सल और अन्य रोमन मजिस्ट्रेटों द्वारा निर्मित और बनाए गए पक्के राजमार्गों के नेटवर्क का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध है। यह रोम से कैपुआ तक फैला हुआ है, दक्षिण में लगभग 100 मील की दूरी पर है, और 312 ईसा पूर्व में एपियस क्लॉडियस केकस, तत्कालीन सेंसर द्वारा कमीशन किया गया था। सड़क को बाद में बेनेवेंटो और ब्रिंडिसी (मुख्य बंदरगाह जहां से रोमन ग्रीस के लिए रवाना हुए थे) के रूप में जाने जाने वाले शहरों तक बढ़ा दिया गया था। 350 मील से अधिक लंबा विस्तारित राजमार्ग साम्राज्य की जीवन रेखा बन गया।

प्राचीन रोमन जनरलों और राजनेताओं को ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के रूप में मान्यता दी गई थी। कि एक विस्तृत सड़क प्रणाली सैन्य शक्ति, क्षेत्रीय विस्तार और लाभदायक व्यापार के लिए एक शर्त थी। रोमन साम्राज्य की ऊंचाई पर, सड़क व्यवस्था कुल 50,000 मील से अधिक थी और मेसोपोटामिया से ब्रिटेन तक फैली हुई थी।

रोमन रोड बिल्डिंग को मानकीकृत किया गया था। छह से नौ फीट गहरे रोडबेड में बड़े पत्थरों की एक परत शामिल थी, जिसके ऊपर छोटे पत्थर और चूने के साथ मिश्रित मलबा रखा गया था, जिसके ऊपर मोर्टार के साथ फ्लैगस्टोन रखे गए थे। सड़क की सतह आमतौर पर 9 से 12 फीट चौड़ी थी (दो रथों को एक-दूसरे से गुजरने की इजाजत थी) और ऊंचे पत्थर के रास्ते से घिरा हुआ था। अपने रथों के लिए ताजे घोड़ों वाले यात्री इन सड़कों पर एक दिन में 75 मील की दूरी तय कर सकते थे।

आज डामर और कंक्रीट रोमन सड़क प्रणाली के लंबे हिस्सों को कवर करते हैं जो अभी भी प्रयोग करने योग्य हैं। लेकिन प्राचीन ध्वज-पत्थर जिन पर सेनाएं चढ़ाई करती थीं, जिन पर रोमन योग्य लोग अपने रथों में सवार होते थे या कूड़ेदानों में रखे जाते थे, जिन्हें अनुरक्षकों और दासों द्वारा अनुरक्षित किया जाता था, कुछ स्थानों पर दिखाई देते हैं। और खुदाई से पता चलता है कि रोमन इंजीनियरों द्वारा रखी गई मूल नींव अभी भी मौजूद है और आधुनिक ट्रेलर ट्रकों की सजा ले सकती है।

इन प्राचीन सड़कों पर ड्राइव करने वाले यात्री को आज पहाड़ियों, मैदानों और नीला घाटियों पर ध्यान देने के लिए बहुत कम कल्पना की आवश्यकता है, जिसे रोमन सम्राटों, लेखकों और व्यापारियों, आने वाले बर्बर शासकों और ईसाई मिशनरियों ने देखा होगा।

दो सहस्राब्दियों से अधिक के बाद, पूर्वजों की लोंगारम रेजिना वायरम (लंबी दूरी की सड़कों की रानी) अभी भी हिस्सों में सेवा योग्य है। रोम छोड़कर, सेंट जॉन लेटरन से भीड़भाड़ वाले वाया अप्पिया नुओवा (न्यू एपियन वे) को न लें, बल्कि कोलोसियम और आर्क ऑफ कॉन्सटेंटाइन से काराकल्ला के स्नान के बाद वाया एपिया एंटिका (ओल्ड एपियन वे) तक ड्राइव करें।

प्रारंभिक ईसाई भगदड़ और ''Quo Vadis?'' के चर्च के प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद और दाख की बारियां, देवदार के पेड़ों और प्रमुख रोमनों की कब्रों को चिह्नित करने वाली प्राचीन प्रतिमा के बीच दीवारों के बीच ड्राइविंग करने के बाद, कुछ लोगों के पास आता है फ्लैगस्टोन के पैच - एपियन वे का मूल फ़र्श। वे कार के सदमे अवशोषक पर कठोर हो सकते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से शास्त्रीय समय में रथों और घोड़ों के लिए स्वीकार्य थे।

यहां सड़क संकरी है, और इससे पहले कि आप आधुनिक एपियन वे तक पहुंचने के लिए बाएं मुड़ें, दक्षिण की ओर देखें: आप प्राचीन सड़क को देखते हैं, जो अब कारों के लिए उपयुक्त नहीं है, सीधे एल्बन हिल्स में जा रही है। प्राचीन इंजीनियरों ने वक्र के साथ परेशान नहीं किया अगर वे इसमें मदद कर सकते हैं तो वे तेजी से उन्नयन के लिए बातचीत कर सकते हैं।

अल्बानो लाज़ियाल के पुराने शहर के तीन मील उत्तर में फ्रैटोची के गांव में, वाया एपिया नुओवा कई मील के लिए मूल मार्ग का पालन करने के लिए वाया एपिया एंटिका से जुड़ती है। यह एरिकसिया, जेनज़ानो डी रोमा (प्रत्येक वसंत में एक फूल उत्सव आयोजित किया जाता है) और वेलेट्री के पहाड़ी शहरों से गुजरता है - सभी अल्बानो के रूप में यात्रा करने के लिए आमंत्रित करते हैं - और मध्यकालीन महल के साथ एक बाजार शहर सिस्टर्ना डि लैटिना तक पहुंचने से पहले मैदान में उतरते हैं। एक स्क्वाट टॉवर द्वारा सबसे ऊपर।

अगले 30 मील के लिए एक अविभाजित दो-लेन डामर राजमार्ग पर - मैनहट्टन में पार्क एवेन्यू के रूप में सीधे - देवदार के पेड़ों की पंक्तियों, आर्टिचोक और अन्य सब्जियों के पिछले क्षेत्रों और जल निकासी नहरों के बीच ड्राइव करता है। इटालियंस राष्ट्रीय मार्ग संख्या 7 के इस खंड को कहते हैं, जो ईमानदारी से प्राचीन सड़क की निरर्थक प्रत्यक्षता का पालन करता है, ''la fettuccia'' - रिबन।

टी एपियन वे का विस्तार सदियों से पोंटिन मार्श के रूप में जाना जाता है, जो कभी एक मलेरिया दलदली भूमि के रूप में जाना जाता था। इस क्षेत्र को बार-बार कैसर और विभिन्न पोपों द्वारा सूखा दिया गया था, फिर आने वाली पीढ़ियों द्वारा फिर से छोड़ दिया गया था। १९२० के दशक में, मुसोलिनी के तहत, खूंखार दलदल उपजाऊ खेत में तब्दील हो गए थे।

उस स्थान पर जहां एपियन वे टेरासीना के पास पहुंचता है, मोंटी औसोनी की चमकदार चूना पत्थर की चट्टानें, सेंट्रल एपिनेन्स का एक स्पर, टायर्रियन सागर की ओर पहुंचती हैं। बंजर प्रांत के 748-फुट शिखर पर चूना पत्थर और संगमरमर की एक विशाल क्षैतिज संरचना है, जो मेहराब से ऊपर है, ज़ीउस या वीनस को समर्पित एक प्राचीन मंदिर की नींव - एट्रिब्यूशन पर बहस होती है।

लगभग ३८,००० की आबादी वाले टेरासीना के दो हिस्से हैं - एक पुराना शहर जो प्राचीन सड़क के नीचे एक कगार पर बना है और एक नया शहर मैदानी इलाकों में। पुराना शहर संकरी गलियों वाले मध्ययुगीन घरों का एक समूह है, अनियमित लेकिन बड़े करीने से रखी गई सीढ़ियाँ और बिल्लियाँ प्राचीन मोज़ाइक पर खुद को धूप में देखती हैं। इसका केंद्रीय वर्ग एक संपन्न रोमन शहर का मंच, या बाज़ार था। इस अंतरंग पियाजे पर देर से 11 वीं सदी के गिरजाघर को देवता सम्राट ऑगस्टस के एक बर्बाद मंदिर में बनाया गया था, जिसके पर्याप्त अवशेष संरक्षित हैं।

पुराने शहर के पैनोरमा में पोंटीन के मैदान और दक्षिण में एक खाड़ी है, जो एक चट्टानी द्वीप की तरह दिखती है, जिसमें दाईं ओर तीन चोटियाँ हैं। यह वास्तव में मॉन्टे सिर्सियो का साम्राज्य है, जो कि जादूगरनी सर्से का पर्वत है, जो समतल जमीन की जीभ से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। क्षितिज पर पोंटिन द्वीपसमूह के द्वीप और बाईं ओर, आइल ऑफ इस्चिया देख सकते हैं।

एम ओडर्न टेरासीना एपियन वे के किनारे बनाया गया है, जो आधा मील तक वाया रोमा के रूप में जाना जाता है और यह शहर का मुख्य मार्ग और खरीदारी मार्ग है। एक छोटा बंदरगाह और एक स्नान समुद्र तट को छोड़कर समुद्र के किनारे का सैरगाह होटल, रेस्तरां, कैफे और नए अपार्टमेंट घरों से सुसज्जित है।

टेरासीना में ताजा समुद्री भोजन मिल सकता है, हालांकि टाइरहेनियन सागर में कैच कम प्रचुर मात्रा में हैं, जब एपियन वे अभी भी दक्षिण का मुख्य मार्ग था। वाया रोमा से बंदरगाह तक चलने वाली नहर के किनारे ताज़ी मछलियाँ अक्सर बाहरी बाज़ार में बेची जाती हैं।

भोजन के लिए, समुद्र के किनारे (टेलीफोन 727339), या पेरुगिनी, 42 पियाज़ा डेला रिपब्लिका (727052), आधुनिक शहर के केंद्र में एक ट्रैटोरिया पर ला कैपैनिना रेस्तरां का प्रयास करें। या तो रेस्तरां में, दोपहर का भोजन या रात का खाना पास्ता, वील या मछली के साथ दो के लिए, पास के खेतों से सब्जियां और स्थानीय अंगूर के बागों से शराब लगभग $ 20 होगी। पैलेस होटल, 6 लुंगोमारे माटेओटी (727285), में खाड़ी के सुंदर दृश्य वाले कमरे हैं। स्नान के साथ एक डबल कमरा (नाश्ते के बिना) $26 से शुरू होता है।

जहां वाया रोमा फिर से शहर के पूर्वी छोर पर एपियन वे बन जाता है, यह एक खड़ी चट्टान से गुजरता है जो समुद्र और प्रांत को अलग करती है। पास में पार्किंग की जगह है, और यह कार से बाहर निकलने लायक है। आँख के स्तर पर कोई भी चट्टान के चिकने चेहरे पर उत्कीर्ण १ १/२-फुट-ऊँचे अक्षरों CXX (रोमन अंकों में १२०) को देख सकता है। अन्य रोमन अंक ऊपर दिखाई दे रहे हैं।

अंक इस स्थान पर एपियन वे के मूल मार्ग से संबंधित हैं, जो प्रांति पर चढ़ गया और दूसरी तरफ उतर गया। प्राचीन श्रमिकों ने ऊपर से शुरू करते हुए, 10 रोमन फीट के अंतराल पर कटी हुई पहाड़ी की गहराई को चिह्नित किया। (रोमन पैर, २९६ मिलीमीटर, हमारे मानक पैर से थोड़ा छोटा था, जो ३०४.८ मिलीमीटर है।) शिलालेख प्राचीन इंजीनियरिंग कौशल और कामगारों के बैकब्रेकिंग श्रम के लिए एक वाक्पटु प्रशंसापत्र हैं - शायद सभी गुलाम थे। (एपियस क्लॉडियस के लंबे समय बाद, सड़क को फिर से रूट करने का निर्णय लिया गया ताकि यह किनारे के साथ एक स्तर के खिंचाव में चले।) टेरासीना के बाद एपियन वे अंतर्देशीय फोंडी में बदल जाता है, फिर फॉर्मिया में किनारे पर लौट आता है। फॉर्मिया के दक्षिणपूर्व, राजमार्ग कई वर्गों में विभाजित है। नंबर 7 क्वाटर नेपल्स नंबर 7 बीआईएस लिंक कैपुआ और नेपल्स के लिए एक सुंदर तटीय सड़क है। (क्वाटर चार बार के लिए लैटिन शब्द है, और बीआईएस का अर्थ दो बार है।) मूल एपियन वे नेपल्स को दरकिनार करते हुए पूर्व में बेनेवेंटो की ओर मुड़ता है, और ब्रिंडिसी के लिए आगे बढ़ता है।

कोई भी निचले एड्रियाटिक सागर तक सड़कों की रानी के अवशेष देख सकता है - एक कौंसल या सम्राट के नाम के साथ एक सामयिक मील का पत्थर, महान रोमनों की कब्रें जो रास्ते के किनारे, फ्लैगस्टोन और बेनेवेंटो के पास दफन होना चाहते थे। , पत्थर के पुल जो लगभग २,००० साल पुराने हैं। ब्रिंडिसि के बंदरगाह के पास, थोड़ी ऊंचाई पर एक 66 फुट ऊंचा स्तंभ एक जोड़े का उत्तरजीवी है जिसने एपियन वे के अंत की घोषणा की।

आपको उन पुरानी सड़कों पर कई टेरासीना मिलेंगे - एक शानदार इतिहास वाले शहर और कस्बे, शास्त्रीय खंडहर, मध्ययुगीन महल और गिरजाघर, पुनर्जागरण और बारोक महल और प्रसिद्ध खा़का। नए मोटरमार्ग उनमें से अधिकांश को छोड़ देते हैं।

इन प्राचीन सड़कों के साथ सरकारी मिशनों के अधिकारियों ने राज्य द्वारा संचालित विश्राम स्थल और ताजे घोड़ों के साथ अस्तबल पाया। प्राचीन लेखकों के अनुसार, राजमार्गों पर अधिकांश निजी सराय (कापोने) में अस्वाभाविक प्रतिष्ठा थी। इस कारण से, संपन्न यात्रियों ने टेरासीना जैसे शहरों में अपने स्वयं के विला में या रास्ते में दोस्तों के साथ रहकर अपनी यात्रा को तोड़ दिया। आज ये राजमार्ग न केवल मोटल और फ़ास्ट-फ़ूड स्थानों से अटे पड़े हैं, बल्कि कई पुराने और नए सराय और रेस्तरां भी हैं जहाँ कोई आराम से भोजन कर सकता है या रात बिता सकता है।

पुराने रोमन सड़कों की तलाश में ब्रिटेन से लेकर राइन तक और मोरक्को से लेकर एशिया माइनर तक कई जगहों पर रोमन सड़कों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। इटली में, ये राजमार्ग अभी भी देश की परिवहन व्यवस्था में एक भूमिका निभाते हैं।

इटली में मोटरमार्गों का एक नेटवर्क है जो देश के लंबी दूरी के ऑटो यातायात का खामियाजा भुगतता है। लेकिन सहायक राष्ट्रीय मार्गों में, जो टोल फ्री हैं और 1 से 600 के दशक तक गिने जाते हैं, तथाकथित कांसुलर सड़कें हैं, जो प्राचीन रोमनों की विरासत हैं। एपियन वे (राष्ट्रीय मार्ग संख्या 7) के अलावा, इनमें ये राजमार्ग शामिल हैं:

वाया ऑरेलिया (नेशनल रूट नंबर 1) रोम में शुरू होता है और पीसा और जेनोआ से होते हुए इटैलियन और फ्रेंच रिवेरास तक जाता है। माना जाता है कि इसका प्रारंभिक खंड, कोसा (अब एन्सेडोनिया) के एट्रस्केन बंदरगाह और उत्तर से वोल्टेरा तक, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। ऑरेलियन परिवार के एक सदस्य द्वारा।

कैसिया के माध्यम से (राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2) रोम से फ्लोरेंस तक बोल्सेना और सिएना झील के माध्यम से जाता है, जिसमें अरेज़ो के माध्यम से प्रारंभिक संस्करण होता है। इट्रस्केन शहर के राज्यों के साथ रोम के संबंधों की प्रारंभिक अवधि के दौरान, सड़क पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। इसका नाम संभवतः एल. कैसियस लॉन्गिनस, सेंसर और प्रोकॉन्सल के नाम पर 119 और 117 ईसा पूर्व के बीच रखा गया था, जिन्हें राजमार्ग की मरम्मत और पक्का करने का श्रेय दिया जाता है।

वाया फ्लैमिनिया (नेशनल रूट नंबर 3) रोम और रिमिनी को जोड़ता है, स्पोलेटो, फोलिग्नो और फानो से होकर गुजरता है। 220 ई.पू. में कैयस फ्लैमिनियस द्वारा निर्मित, यह शास्त्रीय काल में एक महत्वपूर्ण उत्तर-दक्षिण धमनी थी और बाद में साम्राज्य के पतन और पतन के दौरान गोथ और अन्य बर्बर लोगों के लिए एक प्रमुख आक्रमण मार्ग बन गया।

एमिलिया (राष्ट्रीय मार्ग संख्या 9) के माध्यम से रिमिनी, मोडेना, बोलोग्ना और पियासेन्ज़ा को जोड़ता है। इसके निर्माता, मार्कस एमिलियस लेपिडस, 78 ईसा पूर्व में कौंसल के नाम पर, यह वाया फ्लैमिनिया का विस्तार था और भारी यात्रा की जाती है। मोटरमार्ग A-1 (ऑटोस्ट्राडा डेल सोल) और A-14 के लंबे खंड अब वाया एमिलिया के समानांतर चलते हैं।

वाया सलारिया (राष्ट्रीय मार्ग संख्या 4) रोम से रीति, एस्कोली पिकेनो और पोर्टो डी'एस्कोली की ओर जाता है। इस प्राचीन सड़क का नाम उस नमक के नाम पर रखा गया था जिसे रोम के पास समुद्र से सबाइन्स के पहाड़ी देश में ले जाया गया था।

तिबर्टिना (राष्ट्रीय मार्ग संख्या 5) के माध्यम से रोम, टिवोली, एवेज़ानो और पेस्कारा को जोड़ता है और तिबुर (अब टिवोली) के लिए प्राचीन सड़क थी। बाद में इसे एड्रियाटिक सागर तक बढ़ा दिया गया।


एपियन वे कॉलम मार्कर का अंत - इतिहास

रोमन स्तंभ, ब्रिंडिसि शहर का प्रतीक और एपियन मार्ग का अंत, बंदरगाह के सामने खड़ा है।

सुरुचिपूर्ण रोमन स्तंभ, सैलेंटिनियन शहर में सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है, जो के बंदरगाह पर हावी है ब्रिंडिसि इसकी ऊंचाई से 19 मीटर , एक लंबी सीढ़ी के शीर्ष पर। स्तंभ दूसरी शताब्दी के दौरान बनाए गए दो रोमन स्तंभों में से एक है, जिसका उपयोग प्रकाशस्तंभ के रूप में किया जाता है और संभवत: उस स्थान को इंगित करने के लिए किया जाता है जिसमें पुराने अप्पियन वे समाप्त हो गया।

दो रोमन स्तंभ, तुर्की . का उपयोग करके बनाए गए संगमरमर, एक सुनहरी रोशनी का समर्थन करने के लिए दो राजधानियों के बीच रखे गए एक ठोस कांस्य बीम से जुड़े थे, जिससे नाविकों को बंदरगाह का प्रवेश द्वार दिखाना था। दूसरा स्तंभ, जिसमें से केवल एक ढोल बचा है, 1528 में गिर गया और आजकल यह है संत&rsquoओरोंजो स्क्वायर में लेसी.

दूसरे स्तंभ, जिसमें आठ ड्रम हैं, में एक है कोरिंथियन राजधानी एकैन्थस के पत्तों, देवी-देवताओं के सिर और आठ ट्राइटन के साथ। सबसे संभावित परिकल्पना के अनुसार, इस स्मारक को बेनेवेंटो से कैनोसा, रुवो और एग्नाज़िया तक एपियन वे के चक्कर लगाने का संकेत देने के लिए, इंपीरेटर ट्रोजन द्वारा 110 एसी में बनाया गया था, जो ब्रिंडिसि में समाप्त होता है।


एपियन वे: इसकी नींव से मध्य युग तक

यह पुस्तक एपियन वे के साथ उत्तर से दक्षिण तक, रोम से ब्रिंडिसी तक, सड़क की शुरुआत से ३१२ ईसा पूर्व से चौदहवीं शताब्दी सीई तक यात्रा करती है। छह प्रमुख खंड इतिहास और स्थलाकृति को जोड़ते हैं, क्या बचा है और क्या गायब हो गया है। यह पुस्तक एक असामान्य स्थान रखती है। इसमें बहुत सारे फुटनोट हैं, जिन्हें 'कॉफी-टेबल' पुस्तक कहा जाता था, फिर भी उन्हें हल करने में मूल योगदान के बजाय पुरातात्विक और स्थलाकृतिक समस्याओं के परिचय के रूप में कार्य करता है। इस पुस्तक के लिए तीन संभावित दर्शक हैं: हार्ड-कोर पर्यटक जो क्लासिक्स या इतिहास में रुचि रखते हैं, एक अध्ययन-विदेश कार्यक्रम में स्नातक छात्रों और शुरुआती स्नातक छात्र जो स्थलाकृति, कला इतिहास, या प्राचीन / मध्यकालीन इतालवी इतिहास के नए क्षेत्रों में तल्लीन हैं। . एपियन वे पर इस पुस्तक के अग्रदूतों में व्यापक रूप से भिन्न दृष्टिकोण वाले निबंधों का संग्रह, विला ऑफ मैक्सेंटियस जैसे विशिष्ट स्थलों पर पुरातात्विक प्रकाशन, पुरानी विद्वानों की गाइडबुक, और कम गुंजाइश और दृश्य महत्वाकांक्षा वाली किताबें शामिल हैं। 1

Giuseppina Pisani Sartorio द्वारा पहला प्रमुख खंड, सड़क के निर्माण और नवीनीकरण का एक महत्वाकांक्षी अवलोकन प्रदान करता है, विशेष रूप से सड़क और इसकी कब्रों पर कैनिना का काम। रोमन सड़कों के प्रशासन पर चर्चा (22-25) फ़र्श, नवीनीकरण, या नई सुविधाओं को जोड़ने (जैसे पिस्को मोंटानो के माध्यम से कटौती) (25-29) की अधिक कालानुक्रमिक चर्चा की तुलना में कम व्यवस्थित लगती है। २ पिसानी सारतोरियो सड़क पर यात्रियों, रोमन सैनिकों से लेकर ईसाई तीर्थयात्रियों से लेकर ग्रैंड टूर पर धनी यूरोपीय लोगों और उनकी सेवा के लिए स्थापित संरचनाओं पर भी चर्चा करता है। वह पूरी सड़क के किनारे एक विशाल पुरातात्विक संरक्षण के लिए सतर्क आशा के नोट पर समाप्त होती है। प्रेस ने मौजूदा पुरातात्विक पार्क के हाल के अध्यक्ष गेटानो बेनेडेटो द्वारा इतालवी में संरक्षण और “सांस्कृतिक विरासत” मुद्दों की अधिक विस्तृत चर्चा को छोड़ने के लिए चुना है, शायद इसलिए कि इच्छित पाठक इतालवी नागरिक हैं जो मतदान करेंगे और इसके लिए भुगतान करें। इसके अलावा, ऐसे मुद्दों को अक्सर इतालवी राजनीतिक संदर्भ के बाहर समझना मुश्किल होता है। 3

दूसरा खंड, पिसानी सार्तोरियो द्वारा भी, सड़क पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि यह रोम छोड़ देता है। इस खंड की पुरातात्विक टिप्पणी पहले प्रत्येक खंड के स्वरूप और अनुभव का वर्णन करते हुए विभिन्न वर्गों की विविध प्रकृति को ध्यान में रखती है, और फिर विशिष्ट साइटों और स्थलों को इंगित करके, आमतौर पर आस-पास की तस्वीरों में चित्रित किया जाता है। . हालांकि कुछ छोटे मकबरों और स्मारकों को छोड़ दिया गया है, सेसिलिया मेटेला मकबरा, जो कि पहले के मोनोग्राफ का विषय था, यहां अपने प्रमुख स्थान का हकदार है। 4 एस कैलिस्टो और एस सेबेस्टियानो के कैटाकॉम्ब दोनों को उनके आकार और संरचनाओं का अच्छा उपचार प्राप्त होता है, जिसमें मूर्तिपूजक से ईसाई और यहां तक ​​​​कि पोप कब्रों (57- 58) में संक्रमण शामिल है, लेकिन मिलान के आदेश से पहले बनाई गई कोई भी ईसाई कला प्रकट नहीं होती है। . अध्याय के अंत में, लेखक ने आधुनिक उपनगरीय रोम से ध्यान हटाने के लिए कम ज्ञात कब्रों और विशेषताओं पर कुशलता से जोर दिया है। संक्षेप में, इस अध्याय में एक पैदल यात्रा के लिए पर्याप्त विस्तार का स्तर है, जो बाद के खंडों के विपरीत है, जो आधुनिक ऑटोस्ट्रेड (153, 161).

तीसरा खंड, फ्रांसेस्का वेंट्रे द्वारा, लंबी दूरी पर, अल्बान हिल्स से बाईस रोमन मील की दूरी पर सिस्टर्ना लैटिना तक है, जो रोम और टेरासीना के बीच आधा है। Ciceronians के संबंध की सराहना करेंगे प्रो मिलोन क्लोडियस के विला (87-89) के अवशेषों के लिए। फिर भी, ओविडियन ओविड के उद्धरण के लिए तरसेंगे, मुलाकात की। 13.730-968 डोमिनिटियन के अल्बान विला के मूर्तिकला कार्यक्रम में स्काइला और पॉलीफेमस के जुड़ाव के लिए, टिबेरियस से हैड्रियन (89-90) के अन्य मूर्तिकला समूहों में विधिवत समान है। आधुनिक सड़कों के साथ मेरिनो और वेलेट्री के लिए साइड ट्रिप अच्छी तरह से संरक्षित मिथ्राइक दीवार पेंटिंग (101-103) और रोमन विजय से पहले यात्रा और संस्कृति के एट्रस्केन और वोल्सियन नेटवर्क के पुनर्निर्माण द्वारा उचित हैं, उसी तरह से पहले की चर्चा के रूप में। डायना का लैटिन मंदिर निमोरेंसिस (99)। पूर्व-रोमन इटली में रुचि, लंबे समय से अपने क्षेत्रीय रूप से संगठित पुरातात्विक अधिकारियों के साथ इतालवी छात्रवृत्ति की एक विशेषता, अब भी के पन्नों तक पहुंच गई है नेशनल ज्योग्राफिक. ५ उभरती हुई नई कथानक यह है कि रोमन नियंत्रण की पतली परत के नीचे कई प्रकार के सांस्कृतिक आंदोलन कायम रहे या फले-फूले।

चौथा खंड, वेंट्रे द्वारा भी, सिस्टर्ना लैटिना से बेनेवेंटो तक जाता है। जैसा कि एक अन्य पूर्व-रोमन और उत्तर-रोमन अंतर्देशीय चक्कर इस अध्याय की शुरुआत में है, इस मार्ग पर दो सिस्तेरियन अभय के उपचार, रोमनस्क्यू वाल्विसिओलो और ज्यादातर गोथिक फोसानोवा (114-117), अंतिम के कला-ऐतिहासिक विषयों को दर्शाते हैं। दो अध्याय। सबसे दिलचस्प चर्चा डेसेनोवियम (११८-१२२) से संबंधित है, जिसे या तो भूमि या नहर द्वारा पार किया जा सकता है, और कवि होरेस की यात्रा से अच्छी तरह से जुड़ता है (जे. फुच्स का ८२१७ अनुवाद बैठ गया। 1.5 परिशिष्ट में पूर्ण रूप से दिया गया है)। यात्रा के दो अलग-अलग अभी तक समानांतर तरीकों को बनाए रखने की कठिनाई के कारण, डेसेनोवियम 17 वीं शताब्दी में अच्छी तरह से जीर्णता और नवीनीकरण के बीच बेतहाशा दोलन करता था। यह अध्याय प्राचीन कैपुआ के इतिहास के शानदार उपचार के साथ समाप्त होता है, जो मेटर मटुता की पुरातन पूजा से लेकर प्राचीन कैपुआ तक है। Conocchia या “Distaff”, एक मध्ययुगीन स्मारक जिसे 18वीं शताब्दी (139-142) में नेपल्स के राजा द्वारा पुनर्निर्मित और बारोक वक्रता प्रदान किया गया था।

इवाना डेला पोर्टेला द्वारा पांचवां खंड, बेनेवेंटो से टारंटो तक वाया एपिया के खंड के साथ वाया ट्रियाना द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। अधिकांश अवशेष मध्ययुगीन और रोमनस्क्यू हैं, लेकिन कई परतों और प्रभावों के साथ। बेनेवेंटो में एस सोफिया का रोमनस्क्यू मठवासी चर्च, इसकी असामान्य ज्यामिति के साथ, लोम्बार्ड से बीजान्टिन तक के प्रभाव, और कई पुनर्स्थापन, विशेष रूप से रहस्यपूर्ण (150-155) बना हुआ है। बाद में, इस तरह की पुस्तक के लिए आदर्श एक सहस्राब्दी-फैले उदाहरण में, डेला पोर्टेला संतिसिमा ट्रिनिटा (164- 170) के मठवासी चर्च के आसपास के क्षेत्र के माध्यम से अपनी चर्चा का नेतृत्व करती है। दूसरी शताब्दी ईस्वी के रोमन स्नान परिसर के अच्छी तरह से संरक्षित अवशेषों का इलाज करने के बाद, वह चर्च में ही जाती है और एक प्रारंभिक ईसाई बेसिलिका और एक (अपूर्ण) रोमनस्क्यू चर्च के बीच के अंतर को खूबसूरती से प्रदर्शित करती है। अधूरे रोमनस्क्यू एम्बुलेटरी से, विस्तृत राजधानियों वाले स्तंभों द्वारा चिह्नित, जिनमें समर्थन के लिए कोई मेहराब या छत नहीं है, कोई भी बेसिलिका की छोटी खिड़कियों और दरवाजों को देख सकता है!

वाया ट्रियाना पर अंतिम खंड, डेला पोर्टेला द्वारा भी, टारंटो की खाड़ी से मिलने के बजाय बेनेवेंटो से एड्रियाटिक तट के लिए लगभग सीधे जाता है, फिर विभिन्न स्थलों के साथ ब्रिंडिसी में समाप्त होता है। इस अध्याय में उद्धरण, जबकि कभी-कभी लंबे समय तक, स्पष्ट रूप से होरेस से बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवॉक्स तक आधुनिक इतालवी लेखक सेसारे ब्रांडी तक होते हैं। बेनेवेंटो (१८६-१९०) में ट्रोजन के आर्क की शैली और प्रतिमा की गहन चर्चा के बाद, डेला पोर्टेला अपुलीय रोमनस्क्यू कैथेड्रल के लिए एक अच्छा परिचय प्रदान करता है, जो फ्रांस और यहां तक ​​कि इंग्लैंड में सामान्य संदिग्धों के साथ उपयोगी तुलना प्रदान करता है। यहां इलाज किए गए पांच रोमनस्क्यू कैथेड्रल हैं, बारी में ट्रोया, कैनोसा, रुवो, बिटोंटो और एस निकोला, अपुलीयन रोमनस्क्यू के लिए प्रोटोटाइप, ओस्टुनी के साथ विस्तृत स्वर्गीय गोथिक के विपरीत उदाहरण के रूप में। चूंकि सभी विदेशी प्रभावों (पिसान, बीजान्टिन, डालमेटियन, विनीशियन) को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए दक्षिण इतालवी कला और वास्तुकला की लंबी चर्चाओं के संदर्भ यहां प्रासंगिक हो सकते हैं। ६ हालांकि, इस तरह की लंबी चर्चाओं से शायद कला-ऐतिहासिक समस्या का समाधान नहीं होगा कैथेड्रल एस. एलिया की, जिनकी मूर्तियां एक “प्लास्टिसिटी” दिखाती हैं, जो कम से कम एक सदी (212 के साथ 227-228 n. 51) तक गॉथिक मूर्तिकला के विकास का अनुमान लगाती हैं।

अनुवादक का नाम, स्टीफन सार्तरेली, कॉपीराइट पृष्ठ पर छोटे प्रकार के बजाय कवर पर दिखाई देना चाहिए। रहस्य प्रेमियों के लिए, उन्हें मुख्य रूप से इंस्पेक्टर मोंटालबानो रहस्यों के अनुवादक के रूप में जाना जाता है। लगभग उसी पृष्ठ विराम को इतालवी मूल के रूप में संरक्षित करते हुए, अनुवादक ने स्पष्ट, निश्चित रूप से अंग्रेजी गद्य उत्पन्न करने के लिए कुछ अधिक पैराटैक्टिक रूप से आराम से इतालवी वाक्यों को छोटा कर दिया है। वे इस स्पष्टता से हटकर केवल विटोरियो एमिलियानी द्वारा साहित्यिक और सिनेमाई यात्राओं पर एक संक्षिप्त निबंध की प्रभावशाली, 'साहित्यिक' शैली को पकड़ने की बात करते हैं।

फोटोग्राफर, फ्रेंको मम्माना ने कई लुभावनी छवियों को कैप्चर किया है, जो कोण, पैमाने और विषय वस्तु में व्यापक रूप से भिन्न हैं। मूर्तिकला के क्लोज़-अप (98) उतने ही कुशलता से किए गए हैं जितने कि वाइड-एंगल लैंडस्केप दृश्य (76-77)। विविधता के लिए, सड़क के फुटपाथ (नौ) की अपेक्षा से बहुत कम तस्वीरें हैं, और वे पूरी किताब में बिखरी हुई हैं। फोटोग्राफर ने सुंदरता पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन बेनेवेंटो (155) में चर्च ऑफ एस सोफिया के मठ के प्रेट्ज़ेल-नॉट कॉलम जैसे सनकीपन के लिए छोड़ दिया है। अमेरिकी संस्करण में तस्वीरें इतालवी के समान हैं, लेकिन मेरी नज़र में, अमेरिकी संस्करण में पृथ्वी के स्वर थोड़े चमकीले हैं।

Even more significantly, the photographs lend strong support to the text, with minimal page turning necessary — an exemplary collaboration among editor, photographer, and press. For example, the discussion of the so-called “Sanctuary of Jupiter Anxur” is bolstered not only by a reconstruction drawing and a view of the cryptoporticus (126) but also by a view of its location at the top of Monte Sant’ Angelo (127) and a view from the temple of the coastal marshes which the Appian Way went inland to avoid (128). As for photography of details, two full-page photographs (214-215) illustrate the discussion of the कैथेड्रल of St. Elia, the Romanesque masterpiece mentioned above, and the first photo is clear and close-up enough to see chisel marks.

Finally, the book’s major contribution is to consider several things simultaneously — the road as it is and as it was, the road of Roman soldiers and of Christian pilgrims, the emperor restoring or improving the road and the Enlightenment man of culture trying to sketch or preserve its antiquities, Horace and Goethe. The book’s images and photographs make it a welcome addition to this Getty Museum series, characterized by rich, plentiful illustrations.

Quibbles. The only photograph that is less than amazing is the view of the entrance of the cathedral of Bitonto (204) — the entrance faces northwest across a wedge-shaped piazza and cannot be photographed in direct sunlight. The translator makes a small misstep in using the noun “abandon” instead of “neglect” (94, 125). Finally, the names of the ancient towns of Bovillae and Lanuvium sometimes appear as the modern Italian Boville and Lanuvio the Italian consistently uses Boville while consistently italicizing the Latin form Lanuvium.

1. Essay collection: La Via Appia: decimo Incontro di studio del Comitato per l’archeologia laziale., ईडी। S. Quilici Gigli (Rome, 1990) site specific work: G. Pisani Sartorio and R. Calza, La villa di Massenzio sulla via Appia: il palazzo, le opere d’arte (Rome, 1976) guidebook: J. Ripostelli and H. Marucchi, Via Appia: à l’époque romaine et de nos jours : histoire et description (Repr. of 1908 ed. Amsterdam, 1967). The following work, generously sponsored by the Fondazione Memmo, has less text and no color photographs, although the sepia engravings of Labruzzi are beautifully reproduced: A. La Regina et al., Via Appia: sulle ruine della magnificenza antica, ट्रांस। A. Getzel (Milan, 1997).

2. For a more detailed chronological discussion of road maintenance, see W. Eck’s article in Quilici Gigli 1990, duly cited in the bibliography. For a view oriented towards economics and social history, see now R. Laurence, The roads of Roman Italy: mobility and cultural change (London, 1999).

3. For example, the 5000 squatters building illegal houses amid the ruins of Selinunte were described as numerous enough to form a political party by Stella Gian Antonio, “Il lido degli abusi,” Corriere della sera 23 Nov 2003.

4. Most recently, Via Appia: the tomb of Cecilia Metella and the Castrum Caetani, ईडी। R. Paris (Milan, 2000) H. Gerding, The tomb of Caecilia Metella : tumulus, tropaeum and thymele (Lund, Sweden, 2002).

5. E. Zwingle and O. Mazzatenta, “Italy Before the Romans,” नेशनल ज्योग्राफिक (Jan. 2005) 52-76, anticipated by F. Coarelli and A. la Regina, Abruzzo, Molise (Rome, 1984).

6. T. Garton, Early Romanesque sculpture in Apulia (New York, 1984), or D. Glass, Romanesque sculpture in Campania: patrons, programs, and style (University Park, PA, 1991).


Strolling Back Into Rome's Past Along the Appian Way

The honking maelstrom of Rome's traffic is one of the most abiding memories many visitors to the Eternal City carry away with them.

For those wishing to take a break from it, the Palatine Hill, a 30-hectare oasis of calm, right in the heart of Rome, with its verdant and well-kept gardens and panoramic views, has long been a merciful refuge, and worth taking time out to savor on any day of the week.

Meanwhile, every Sunday, in a recent and rare concession to pedestrians, a long stretch of one of the city's most attractive historic roads, the Via Appia, is closed to traffic, making it possible at last to enjoy a wonderful walk or bicycle ride from the ancient Rome's center out into peaceful countryside (or vice versa using the special shuttle bus).

Indeed, a visit to the Palatine Hill and the newly and admirably reorganized and refurbished Palatine Museum (closed since 1984) on its crest makes an excellent start to a leisurely stroll along the Appian Way, dropping in to some of the other sights along the way, and lunch at a traditional Roman trattoria or a picnic on the grassy verges of its rural section.

Rome was born on the Palatine Hill in the eighth century B.C. The fragments of pottery displayed in the lower floor of the museum, which is housed in a former convent, coincide with the legendary era when Romulus killed Remus on the Palatine and, according to the epic poet Virgil and others, the city was founded on this strategic prominence. Also in these rooms are models of the mud-and-wattle thatched huts that constituted this first prehistoric settlement.

The hill later became the residence of leading figures of the Republican epoch, such as Cicero, Crassus and Mark Anthony, and from the time of Augustus, the site of the emperors' palaces. The Palatine Museum is entirely devoted to ceramics, frescoes, mosaics, inscriptions, sculptures and portrait heads actually found on the hill, and given the enormous and continuous importance of this relatively small area of the city, the museum's mere nine rooms offer a remarkably rich and compact tour through the whole sweep of ancient Roman history and art.

The Farnese Gardens, opposite the museum, bear witness to the Palatine of the Renaissance, when papal and aristocratic families built villas and laid out gardens on the hill. Almost all these later buildings have now been demolished in the course of archaeological digs, but part of one next door to the museum remains containing the Loggia Mattei, decorated with 16th-century frescoes inspired by the ancient wall paintings then coming to light in contemporary excavations.

Walking down from the Palatine to the Via Sacra, which runs through the Forum (now a pedestrian thoroughfare free of charge), we descend toward the Colisseum. Then a sharp right turn into Via di San Gregorio leads down to the vast, sunken, grass-covered oblong depression of the Circus Maximus, once the scene of chariot races, athletic competitions and, when artificially flooded, spectacular displays of naval warfare. On the far side of the circus, a few yards above the Line B Circo Massimo metro entrance on Via del Circo Massimo, is the stop for the special, Sundays-only No.760 shuttle bus that runs up and down the Via Appia every 10 minutes (for which standard ATAC tickets, available at bars and tobacconists, are needed).

The Via Appia, which began here at the foot of the Palatine, was started in 312 B.C. by the Republican magistrate Appius Claudius and eventually covered the nearly 600 kilometers (370 miles) to Brindisi, making it the gateway to Greece and the Empire in the East. The Queen of Roads, as it was dubbed, became much more than just a road, the land on either side of it near Rome in particular, being lined with patrician villas and cemeteries, and in due course the site of the underground complexes of major Christian catacombs.

THE first, much-broadened stretch of the Via Appia, now called Via delle Terme di Caracalla, passes the towering brick vaults of the Caracalla Baths, opened in 217, the largest and most opulent Roman leisure center of all, which apart from accommodating 1,600 bathers in various pools, had an art gallery, Greek and Latin libraries, public reception rooms and gardens. (Shelley wrote much of "Prometheus Unbound" amid these ruins of past glory.) On the other side of the junction at Piazzale Numa Pompilio, the Via Appia narrows, becoming more recognizably a Roman road. This one-way section, now called Via di Porta San Sebastiano, runs between the high walls of secluded villas on either side. It is from here on that on Sundays the road is closed. Walking this part during the week is somewhat hazardous, as there is no sidewalk. But the traffic light at the junction does produce one curious effect. For minutes on end the road is completely deserted with hardly a sound but the twittering of birds. Then all at once a torrent of jockeying, speeding traffic rushes past, before silence falls abruptly again — as though some invisible controller is switching the 20th century on and off at will.

A few meters from the top of Via di Porta San Sebastiano, at No. 8, is the so-called House of Cardinal Bessarion, the Greek scholar and humanist (1389-1472) who made vigorous and vain attempts to end the schism between the Eastern Orthodox and Roman Catholic churches. This frescoed villa and garden is a miraculously preserved time capsule of a gracious Renaissance residence in a quasi-pastoral setting. (The house can be visited at 11 A.M. and noon on Sundays.)

Close by, also amid gardens, at Via di Porta Latina 5, is one of Rome's best trattorias: Orazio (tel. 7049-2401). A few hundred meters farther on is the most impressive surviving gateway in Rome's ancient walls, the Porta Appia, now Porta San Sebastiano. It was last the scene of a Roman-style triumphal entry when the victors of the battle with the Turkish fleet at Lepanto arrived here in 1571. Inside the gate is the Museum of Walls, a small but interesting display recounting the various stages of the building of the city's fortifications, which gives access to the views from the top of the gatehouse and a walk along a section of the antique walls.

The first tract of the Via Appia beyond the gate (from here on officially called Via Appia Antica), before it forks into the continuation of the Via Appia on the left and the Via Ardiatina on the right, is made ugly by a series of motor mechanics' workshops and junkyards, but it is worth taking a look at the first milestone, a column on the right. The Domine Quo Vadis church opposite the fork in the road marks the spot where supposedly St. Peter, fleeing from Rome met Christ going in the opposite direction and asked him "Domine, Quo Vadis?" (Lord, where are you going?), and on being told that Jesus was on his way to Rome to be crucified again, turned back to embrace his own martyrdom.

a choice of roads At this point we can either take the Via Appia itself or better still, for the first kilometer and a half, the private road, open to pedestrians and bicycles, that runs parallel to the Appia through fields from the gate opposite the church, rejoining the Via Appia near the San Sebastiano church. In this area there are a number of catacombs that can be visited on guided tours, the remains of the Circus of Maxentius and the massive tomb of Cecilia Metella, wife of one of Julius Caesar's generals. Here, too, are some picturesque, old-style trattorias, serving local Roman specialties at moderate prices, which are still favorites for family outings, especially Sunday lunch. Among the most frequented are: at Via Appia Antica Nos. 125-129, Cecilia Metella (tel. 513-6743), and at No. 139, Lɺrcheologia (tel.788-0494).

From here the classic stretch of the Via Appia — dead straight, gently undulating, its wide green verges lined with Roman tombs and shaded by lofty umbrella pines, and with sheep grazing in the surrounding pastures — runs on for several majestic kilometers. And, without the motor traffic, this haunting survival of a vanished world regains its captivating magic once again.


Rome, Via Appia

Via Appia: ancient road from Rome to Capua, Beneventum, and Brundisium.

/>Via Appia near the Villa of the Quintilii

Anyone traveling to Rome around the year 230 CE on the Via Appia, the "the queen of the long roads" according to the poet Statius, note [Statius, Silvae 2.2.12.] would have known from a great distance that he was approaching an important city. He would have regularly passed vast herds of cattle and other livestock, from which could be inferred that a populous settlement lay at the end of the road.

निर्माण

This perfectly straight highway, began in 310 BCE (312 Varronian) by Appius Claudius, was a feat of engineering unrivalled in the ancient world. Initially, it went through the malaria-invested Pontine Marses up to Tarracina, note [Livy, History of Rome since the Foundation 9.29.5-8.] but it was continued up to Formiae and Capua in 295 BCE. To pay the workers, Rome started to mint coins. Fines were used to pay for pavement. note [Livy, History of Rome since the Foundation 10.47.4.]

/> Bilingual tombstone of Habib of Palmyra

In 264, Tarentum and Brundisium was reached. The Via Egnatia was the next section, leading from the Adriatic shores to Byzantium. Much later, during the reign of the emperor Trajan, a second was created, the Via Appia Traiana, which evaded Tarentum, passing through Barium instead. The spendid road was used to allow swift movements of troops, but also demonstrated that Rome could spend large sums of money on public works.

Now the Appian Way is in length a journey of five days for an unencumbered traveller for it extends from Rome to Capua. And the breadth of this road is such that two waggons going in opposite directions can pass one another, and it is one of the noteworthy sights of the world. For all the stone, which is mill-stone and hard by nature, Appius quarried in another place far away and brought there for it is not found anywhere in this district. And after working these stones until they were smooth and flat, and cutting them to a polygonal shape, he fastened them together without putting concrete or anything else between them. And they were fastened together so securely and the joints were so firmly closed, that they give the appearance, when one looks at them, not of being fitted together, but of having grown together. And after the passage of so long a time, and after being traversed by many waggons and all kinds of animals every day, they have neither separated at all at the joints, nor has any one of the stones been worn out or reduced in thickness, — nay, they have not even lost any of their polish. Such, then, is the Appian Way. note [Procopius, Wars 5.14.7-11 tr. H. B. Dewing.]

Rome, Via Appia, Third milestone

Rome, Via Appia (014), Street pavement (3)

Procopius of Caesarea, a Byzantine historian living in the sixth century CE, is exaggerating. The quarry where the basalt blocks were mined was no far-off place but was located near the third mile marker by the Mausoleum of Caecilia Metella, where it can still be visited. Even so, it is understandable that Procopius presents things as more beautiful than they are, because there was no place in the world where a similar road could be seen.

The traveller knew that the journey was almost over when, around the twelfth mile marker, he entered an area with many gardens, horticulture being an economic activity that is generally practiced in the immediate vicinity of a city. For the most part the rural estates were in the hands of senators. At one time they had lived in the city centre, but during the imperial period their presence was no longer required in Rome every day. Now that they were able to do so, they moved to the countryside, where life was much calmer and healthier.

Villa of the Quintilii

The country estates of the Antonine and Severan periods were impressive. One of the most beautoiful was the Triopion villa of Herodes Atticus, a Greek billionaire who lived in the age of the emperor Hadrian (r.117-138). Today, near the fifth mile marker on the Via Appia, it is possible to visit the ruins of just such a villa. It belonged to the brothers Quintilius, close aides to the emperor Marcus Aurelius. According to Cassius Dio his successor Commodus accused them of plotting a coup:

Commodus likewise killed the two Quintilii, Condianus and Maximus for they had a great reputation for learning, military skill, brotherly accord, and wealth, and their notable talents led to the suspicion that, even if they were not planning any rebellion, they were nevertheless displeased with existing conditions. And thus, even as they had lived together, so they died together, along with the son of one of them. They had offered the most striking example ever seen of mutual affection and at no time had they ever been separated, even in the offices they held. They had grown prosperous and exceedingly wealthy, and were wont to hold office together and to act as assistants to each other. note [Cassius Dio, Roman History 73.5.3.]

At the front of their estate they had built a fountain where travellers on the Via Appia could refresh themselves. Anyone who continued on would have seen tombs everywhere, which had been built over the centuries. Now the traveller was really close to the city. If the wind happened to be blowing from the northwest he could already smell Rome.

About an hour and a half after leaving the villa of the Quintilii, and having passed such monuments as the tombs of the Horatii and Curatii, the Mausoleum of Caecilia Metella, the Circus of Maxentius, the Christian and Jewish catacombs, he would have reached the outskirts of the Eternal City. Here, he would first reach the Baths of Caracalla and a Jewish neighborhood.

Rome, Via Appia, Villa of the Quintilii, Statue of a lady

Rome, Via Appia, Villa of the Quintilii, Entrance

Rome, Via Appia, Villa of the Quintilii

Rome, Via Appia, Villa of the Quintilii, Statue of a lady

Some monuments

Rome, Mausoleum of Caecilia Metella

Rome, Via Appia, Sepolcro rotondo

Rome, Via Appia, Tonbstone of three Jewish freedmen

Rome, Via Appia, Tomb of the Athlete

Rome, Via Appia, Square tomb

Rome, Via Appia, A family tomb

Rome, Via Appia, Tomb of Hilarius Fuscus

Rome, Via Appia, Tomb of the Rabirii

Rome, Via Appia, Round tomb

Rome, Via Appia, Tomb of the Curatii

Rome, Via Appia, Tomb of the Horatii

Rome, Statues from the Via Appia and Mausoleum of Caecilia Metella

Rome, Via Appia, Sarcophagus of Dionysus and Ariadne (found near the Mausoleum of Caecilia Metella)


Appian Way Map

The Parco Regionale Appia Antica has lots of information on how to get there and what to do. It's marked on the map, so go there as soon as you get to the Via Appia (a good place to start on your walk is the Baths of Caracalla, the northernmost marker on the map).

There is a gap in the markers between Copo di Bove and the Villa dei Quintili, which can be covered by bus if you don't wish to walk. Instructions are given in the linked article.

You could spend several days on the Via Appia, checking out the sites nearby.

Restaurants on the Appian Way

There are several restaurants on the Appian way--our current favorite eatery is the one shown in the picture, Trattoria Qui Nun Se More Mai on Via Appia Antica 198. It offers a simple Roman cuisine based upon fresh vegetables offered as a antipasti, 12 euro for a table full of plates, and grilled meats. You can reserve and get user ratings via the information on the Trattoria's Facebook page.

Although pricy and a bit "touristy", is Ristorante Cecilia Matella at via Appia Antica 125-129, a short ways away from the Tomb of Cecilia Metella.

Folks also like the food at Trattoria di Priscilla on via Appia Antica 68. Closed Sundays.

Catacombs on the Appian Way

Yes, most folks come for the bone collections in the Catacombs. You can visit three of the top coatacombs along the Appian Way, they are marked on the map above.

  • Catacombs of St. Callixtus, Catacombe di San Callisto: St. Callixtus, the biggest and most popular, has a network of galleries about 19 km long and 20 meters deep. You'll also find the most tours and tour buses here. Highlights of the catacombs include the crypt of nine popes and early Christian frescoes, paintings, and sculptures. Closed on Wednesdays and in February.
  • Catacombs of St. Domitilla, Catacombe di San Domitilla: St. Domitilla has the oldest catacombs. Entrance is through a fourth century church. Tour groups at St. Domitilla tend to be smaller. One of the highlights is a second century fresco of the Last Supper. Closed on Tuesdays and in January.
  • Catacombs of St. Sebastian, Catacombe di San Sebastiano: St. Sebastian has about 11 km of tunnels but the tour is restricted to a fraction of this. Highlights of the catacombs include early Christian mosaics and graffiti. Closed Sundays and November 13-December 11.

For those who want a planned experience with transportation, you may wish to look into the following tours available through Viator.

Where to Stay in Rome & Near the Appian Way

Appia Park Apartment gets some rave reviews. It's 800 meters from the Appian way. Less expensive is the Hotel Kolping Casa Domitilla, a mere 200 meters from the Catacombs of Domitilla. Both of these are in areas much quieter than central Rome.

Rome Vacation Rentals - Here you'll find over 1600 rentals in the Rome area, from palaces to one bedroom apartments.

More Rome

Tomb of Caecilia Metella (Mausoleo di Cecilia Metella)

One of the many attractions along the Appian way is the first century Tomb of Caecilia Metella (the round tower) and the 12th century Castrum alongside.

10 Best Appian Way Tours

Let someone else do the driving--and explaining

Italy Rail Map

From Tivoli, tracks lead to many interesting destinations in Italy.

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Page modified: April 08 2021.


Rome: Hidden History

“ROME IS like Kuwait,” says archaeologist Marco Mancini. “In Kuwait, no matter where you dig, you hit oil. In Rome, you hit historical treasure. It is not a city – it is a museum.” We are at the famous Trevi Fountain, although there are none of the crowds you usually associate with this most famous of Rome’s landmarks.

That is because we are deep underneath, admiring the remains of a massive water tank built by the Ancient Romans at the end of the aqueducts that supplied water to their city. The same water from the hills 100km away continues to feed the fountain above us – even if the water in here now hums through stainless steel pipes rather than the concrete ones of Roman times.

“We still live in a Roman world,” says Marco. “They invented concrete, and they perfected the arch – the basis of modern bridges and buildings.” It was such innovation that allowed the construction of the seven aqueducts that fed into this cool underground chamber, where an ancient flushing toilet is only one of the surprising sights. The water may now have disappeared into modern pipework but Marco is in his element. A face darkened by the many months of the year he spends on digs in the Middle East and Asia – he keeps breaking off conversations to answers phone calls in Arabic or arrange flights to Georgia – becomes passionate when he runs a hand over ancient marble.

“Rome is the world’s most important archaeological site because history here has never stopped,” he says. “It was the capital of the monarchy, the Republic, the Roman Empire, then the Catholic Church and now of Italy. In Athens, history stopped from Roman times until the 19th century you find the Roman level at six meters. In Rome it is at 18 meters. On top of history, there is always a new work in progress.”

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As shoppers pass by and tourists walk into a Burger King nearby, I peer between the bars of a rusty iron grille at a curved arch, now at street height. The rest has been swallowed up by the city’s upward growth. “Rome is like a book you read backwards,” says Marco. “You see buildings from the 19th century. Under them you find ones from the Middle Ages, under that remains from the 2nd century and under that maybe a structure from 200BCE. As you go down, you go further and further back in time.”

We are on our way to another underground treasure, the church of San Nicola in Carcere. On the way, we pass the Victor Emmanuel II Monument and Marco points out its shining white marble contrasts with the warm tones of the rest of the city, earning it the nickname of the “wedding cake”.

Walking down the gently curving Via del Teatro di Marcello, past the theatre itself, the largest in the Roman Empire and built on land cleared by Julius Cesar, we come to San Nicola. It is a hot day and a relief to plunge into the cool interior. Beams of sunlight stab down from the high windows to dramatically light the marble floor and columns, and illuminating the ornate ceiling prominently bearing the papal arms of Pope Pius IX. The church is a fantasy of gilt statues and rich chandeliers, full of the excess that prompts an Irish visitor beside me to say: “The Roman Empire has never gone away. It is just under new management.”

While its roof dates to the 19th-century, the church itself was rebuilt in the 16th century. However, an archaeologist such as Marco is not going to get too excited by a building that is a mere 400 or so years old. What we have come to see lies underneath and we plunge down steps into a crypt whose bare bricks could not be more of a contrast to the ornate church itself. Here, Marco’s eyes light up like a kid opening the presents brought by Santa Claus to whom the church’s Saint Nicholas – patron saint of sailors and children – is a distant relative. “We are standing in a Roman temple from 260BCE,” he says. “This is the temple of Janus and over there is the temple of Juno, built in about 195BCE – 300 years before Julius Caesar.”

As my eyes start to pick out walls and find the scale, I realize how massive those temples were. The church stands on the remains of three that dominated the Forum Holitorium, Ancient Rome’s vegetable market. A small scale model in the crypt helps me understand the alignment and that the church still looks out on the same road, a triumphal route where conquerors passed in chariots. “A slave whispered in his ear ‘Remember, you are only mortal’” says Marco. “They would have stopped at each of these temples to make an offering.” I put my hand on a foundation that has stood in this spot for more than 2,000 years and a chill runs through me that is not from the dampness of the cellar. I am touching history.

“There is something buried beneath everything in Rome,” says Marco. “Archaeology is always a work in progress because we are always finding something important.” Outside, he points out how the church’s facade incorporates the columns of the Juno Temple, while a set of five pillars from the Temple of Spes, or Hope, are clearly visible, infilled to make a side wall. Livy recorded that: “Among the many prodigies reported in the winter of 218 BC, the Temple of Hope in the Forum Holitorium was struck by lightning.”

Across the road, a team of young archaeologists labor in the noontime sun amid a confusing jumble of foundations and trenches. It looks like a thankless task to make sense of a site where 17 layers of religious worship stand beside the present church of Sant’Omobonomore. Marco points out that we owe much of what we can see of Rome to the Fascist dictator Mussolini, who ruled Italy from 1922 to 1943. “The ancient city was all covered by new buildings and he rediscovered everything you see: the Palatine Hill, the Forum, the Colosseum. Of course, it was self-publicity. After the conquest of Ethiopia in 1935 he said ‘The Roman Empire is alive!’ and he considered himself the last Emperor of the Roman Empire. His fascist movement used the eagle, the symbol of the Roman legions.

“But the ‘inventor’ of modern archaeology was Mortimer Wheeler, who developed the methodology of scientific digging. Before that, digging was really a race to find important sculpture. Stratification was not important but now even the color of the earth is vital in how we date an object.”

Nearby is a more famous church, Santa Maria in Cosmedin, where a long line of visitors snakes out the door. Most have come to see, not the church itself, but a round marble mask in its porch. Legend has it that a liar who places their hand in the Bocca della Verità (Mouth of Truth) will lose it. Gregory Peck memorably pulled a disappearing hand stunt on Audrey Hepburn in the 1953 film “Roman Holiday” and the number of Japanese couples photographing each other, hand in mouth, attests to the continuing popularity of the film there.

Inside, the church itself is almost deserted, which seems a shame given its history. It holds the relics of Saint Valentine, which are displayed on his feast day, February 14. Yes, that Valentine. It too stands on the site of an ancient temple of the second century BCE. Marco points out the traces of 11th-century frescoes and medieval frescoes, the pillars in an assortment of styles that come from other buildings and the floor that reuses dramatically large pieces of marble that came from all over the Roman world. We descend into another crypt that has been carved out of the soft volcanic rock – tufa – that was used to build the temple as well as, much later, the church itself.

To understand Rome you have to understand this volcanic history and, over a long lunch that reveals food is another passion, Marco explains why. The hills whose springs fed Rome’s aqueducts also supplied the soft stone that could be worked with bronze tools. From 200BCE onwards, this tufa was embedded in concrete and faced with marble or hard travertine limestone to construct the awe-inspiring public buildings of the fast-growing city. Volcanic ash and pumice were combined to make Roman concrete, the material that allowed the construction of the Colosseum and the aqueduct, among many other engineering wonders of the time.

One of these was the Baths of Caracalla which stand near the Circus Maximus. Built between 212 and 216, the ruins still soar 37 meters tall, higher than most of Rome’s modern apartment blocks, and their design provided the inspiration for 1910’s Pennsylvania Station in New York. Even so, they are literally a shell of their former glory, stripped of the marble, mosaics, mirrors and statues that made them an opulent expression of Roman wealth. With two libraries, one with texts in Latin, the other Greek, gyms, shops and expansive gardens, they were a leisure center as well as a spa that held 1,600 bathers.

But it is by plunging underneath again that I get a real impression of their scale. The whole structure was raised to accommodate six-meter-high service tunnels. These cool brick arches are big enough for two wagonloads of wood to pass each other. A roundabout above ground controlled traffic as slaves labored down here to feed the furnaces heating the baths. Underneath us still are the massive sewers that carried wastewater to the Tiber. “There is no spa in the world as big as this today,” says Marco. “And this was not even Rome’s biggest – the Baths of Diocletian could take twice as many people.”

Seneca the Younger, writing in around 50CE, brings the sounds of a Roman bath vividly to life: “When the body-builders exercise and strain (or imitate someone straining) to lift weights, I hear their grunts as they express pent air, followed by the hisses of their harsh inhalations. When one of the clientele relaxes to a cheap rubdown, I hear the noise of hands as they strike his shoulders, ranging from flat smacks to a cupped blow, depending on the stroke. Add to this the aggressive loud-mouth, the thief who’s been caught, the person who likes to hear himself sing in the bath, and the bathers who love to make big splashes when they jump in the pool.” कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती।

Walking around, I am overwhelmed by the scale and amazed that this is my first discovery of these baths after four previous visits to Rome. What other treasures have I missed? Marco takes me to one on the next day. The Parco dei Acquedotti (Aqueduct Park) is on the edge of Rome near the Appian Way – named for Appius Claudius Caecus, who also built the first aquaduct in 312 BC – and has the remains of seven of the 11 ancient aqueducts that served Rome. Mothers play with their babies in the sun, while kids kick footballs and teenage boys do press ups atop the remains of the 16th-century Acqua Felice.

This aqueduct was built on the Aqua Marcio, constructed in 144BCE to supply the Baths of Diocletian with water from sources up to 92km away. “It was here that the Goths broke the aqueducts when they besieged Rome in 537,” says Marco. “That event marks the beginning of the end of Ancient Rome and the start of the Middle Ages in Italy.” Water still pours from a break to supply a small bathing pool in which a group of local boys enthusiastically splash. I wonder if they know they are playing amid so much history. We ask them if the water is drinkable. “I have been told no,” one says. “But it is an aqueduct, so we drink it.”

Dominating the skyline behind us is an arcade of the Aqua Claudia, although Marco points out that much of its height has been swallowed by the rising ground level. It is still impressive, striding high over the landscape in both directions. Finished in 52CE, it is a backdrop for a nearby golf club and I watch a passing jogger use it as support for her stretching exercises.

“There were 11 aqueducts supplying Rome,” says Marco. “They stretched for 800km and supplied more water per capita than in any modern city [1 cubic meter per person New York supplies 0.75 cubic meters]. They were essential to its growth and being able to tame nature in this way – bringing the water to the city, rather than having to site the city near the water – was a sign of how remarkable Rome was. We still use many of their tunnels today for our modern water supply.”

To see what a real Roman city looked liked, rather than its grand imperial sights, we spend a day at Ostia Antica, the former port on the Tiber that was founded in the fourth century BCE. It is easy to compare it to Pompeii but that does it an injustice as it is much better preserved. The warehouses and apartment blocks still stand, up to two stories, as well as the tiered seating of the theatre.

The town was left high and dry when the Tiber changed its course but its former importance can be judged by the wealth of mosaic floors advertising the 60 businesses in the Piazzale delle Corporazioni. Looking to send goods to or from France? Then just find the sign for Navi Narbonenses with its picture of a sailing ship. Narbonne, a major French Mediterranean port in Roman times, is now as landlocked as Ostia Antica itself.

The Bath of Neptune – so-called from a large mosaic of Neptune in a chariot – is on a much smaller, but more complete, scale than Caracalla. The bath’s Temple of Mithras was overlaid with an early Christian church in the 4th century, although another church nearby is even earlier, one of the world’s first. The walls of a villa bear frescoes of the four teams involved in chariot racing, their colors of Red, White, Green, and Blue faded but still clear. On the main street, a restaurant – or rather a fast food outlet – still has the menu on the wall and massive storage jar for olive oil. Marco starts identifying the different marbles that make up the bar: “This is Serpentine – see the pattern like a snake? – from Libya, this sand-colored one is from Paros in Greece, this one is from Iran – the Romans knew it as Persia…”

Were all these expensive marbles brought here just for this tiny workers’ restaurant? “No,” says Marco. “They were recycled from other buildings. In Rome, even history has a history.”


वह वीडियो देखें: Matrimonio a Relais Appia Antica (जनवरी 2022).